Topkok Geert Van Hecke, zo schromelijk tekortgedaan door Gault Millau (nog maar 17/20, één punt minder dan het over het paard getilde laboratorium In de Wulf uit Dranouter), ziet vermoedelijk de bui al hangen: nu nog een ster kwijt van Michelin en hij mag de boeken toedoen. Zo ver is het gelukkig nog niet. De rode gids loopt minder de mode van moleculair minimalisme na dan de Gault Millau jongen(s), maar je weet nooit.
Groot gelijk dus dat hij begin 2009 met Refter startte, een brasserie in een zijstraat aansluitend aan De Karmeliet. De naam zou moeten verwijzen naar de refter van de karmelietenorde, maar bij mij roept hij reminiscenties op aan mijn collegejaren, toen alles behalve mijn smaakpapillen werden gevormd.
Het interieur oogt inderdaad zeer spartaans. De fraai vormgegeven stoelen doen erg jaren vijftig aan en op de simililederen banken is het eerder ongemakkelijk zitten. De sobere zwarte tafeltjes zijn bedekt met een simpele onderlegger. Ongezellig is het beslist niet. Na wat we op het bord kregen zouden we eerder zeggen dat alles in mooie harmonie is met elkaar: interieur, bediening, eten.
En prijs. Voor 35 euro hadden we de keuze uit een achttal voorgerechten en evenveel hoofdgerechten. De wijnkaart bevat een tiental wijnen onder de 30 euro. Je hoeft dus geen fortuin te spenderen om kennis te maken met wat Geert Van Hecke verstaat onder "traditionele keuken in hedendaags jasje".
Ons voorgerecht, buikspek van het Duke of Berkshire varken, was zo succulent en meerlagig van smaak dat we alle gesofistikeerde toestanden van sterrenrestaurants op slag vergeten waren.
We hadden lang geaarzeld vooraleer in dit oord te kiezen voor simpelweg een steak frites met salade. Welnu, nooit eerder kregen we dit doordeweeks, zo vaak vermassakreerd gerecht op zo'n verheven hoogte opgetild op ons bord. Puur genieten, zodat we vergaten nota's te nemen en niet meer in staat zijn de meerwaarde precies te beschrijven.
Neem van ons aan: Refter is met zekerheid een plaats waar je kwaliteit krijgt voor je geld. De bediening verloopt zonder overdreven ceremonie maar efficient. In de halfopen keuken zie je jonge koks rustig en trefzeker bezig. Hier brengt jong aankomend talent, onder supervisie van een de beste koks van het land, een culinaire hoogmis tot stand.
Als je nog eens in Brugge komt, geen twijfel mogelijk: ga naar de Refter (reserveren, zeker 's avonds, aan te bevelen).
Wat belet Geert Van Hecke om, als de gidsen hem blijven afvallen, het hele sterren- en koksmutsengedoe over boord te kieperen zoals Marc Paesbrugghe van de Sir Anthony van Dijck al vele jaren geleden met succes deed?
Refter brasserie, Molenmeers 2, 8000 Brugge, tel. 050- 44 49 00, gesloten op zondag en maandag
8300 Knokke-Heist - Titanic
Wie low-budget naar het mondaine Knokke afreist laat zijn frigobox best thuis maar hoeft toch niet te vrezen dat alle horecazaken aldaar op de loer liggen om zijn halve maandsalaris in te pikken. Ook le beau monde eet immers niet alle dagen kreeft en je zou er versteld van staan hoe krenterig, zelfs vrekkig die lui uit de hoek kunnen komen, tussen twee soirées chandelles in.
Dus is er aan redelijk democratisch geprijsde eethuizen geen gebrek. Zo belandden we op een winderige herfstdag op het Van Bunnenplein lukraak in de Titanic, aan de buitenkant te zien een immense mosseltent.
Binnen hangen de muren vol oude foto's van de legendarische Titanic, vandaar.
We namen plaats op het uitgestrekt verwarmd terras waar maar een paar tafeltjes bezet waren. Een potige dienster stopte ons een spijskaart in de pollen die las als een prospectus van alles wat de Vlaamse kust aan volkse culinaire geneugten te bieden heeft.
We twijfelden even bij "Iers rundvlees" maar waren door een bord van Prins & Dingemanse binnengelokt dus gingen we uiteindelijkvoor mosselen natuur tegen de acceptabel lijkende prijs van 21 euro.
Op de gebruikelijke kilo mosselen was ruim beknibbeld maar de bereiding was zoals het hoorde en het glas witte huiswijn best te drinken.
Niet dat we bij een volgende bezoek aan Knokke onmiddellijk weer de Titanic gaan induiken, maar bedot voelen we ons evenwel niet.
Titanic, Van Bunnenplein 14, 8300 Knokke-Heist, tel. 050-62 37 67, geen sluitingsdag
Dus is er aan redelijk democratisch geprijsde eethuizen geen gebrek. Zo belandden we op een winderige herfstdag op het Van Bunnenplein lukraak in de Titanic, aan de buitenkant te zien een immense mosseltent.
Binnen hangen de muren vol oude foto's van de legendarische Titanic, vandaar.
We namen plaats op het uitgestrekt verwarmd terras waar maar een paar tafeltjes bezet waren. Een potige dienster stopte ons een spijskaart in de pollen die las als een prospectus van alles wat de Vlaamse kust aan volkse culinaire geneugten te bieden heeft.
We twijfelden even bij "Iers rundvlees" maar waren door een bord van Prins & Dingemanse binnengelokt dus gingen we uiteindelijkvoor mosselen natuur tegen de acceptabel lijkende prijs van 21 euro.
Op de gebruikelijke kilo mosselen was ruim beknibbeld maar de bereiding was zoals het hoorde en het glas witte huiswijn best te drinken.
Niet dat we bij een volgende bezoek aan Knokke onmiddellijk weer de Titanic gaan induiken, maar bedot voelen we ons evenwel niet.
Titanic, Van Bunnenplein 14, 8300 Knokke-Heist, tel. 050-62 37 67, geen sluitingsdag
8620 Nieuwpoort - La Marée
Aan de Kaai in Nieuwpoort, tegenover de vismijn en op de hoek van de Havenstraat is Brasserie La Marée, een zaak gelieerd met het verderop gelegen restaurant Nordex. Aan de recente herinrichting van de Kaai heeft La Marée een enorm terras te danken van ruim 60 plaatsen. Hoe de keuken dat bij mooi weer kan bolwerken, vraag ik mij af.
Op een herfstige middag zit ik gezellig binnen in het frisse, no-nonsense interieur. Zoals gebruikelijk als ik alleen ben sla ik het aperitief over en bestel dadelijk een pichet van een halve liter witte huiswijn. Soms kan dat zwaar tegenvallen (zeker in brasseries), maar meestal doen restauranthouders met enig zelfrespect hun best om toch redelijke kwaliteit te schenken. Ook hier is het (niet nader benoemde) wijntje best te drinken.
Op de kaart zie ik tot mijn verrassing fondue staan, maar daar moet je met twee voor zijn. Ik ga dan maar voor het kleinste risico bij een eerste bezoek: garnaalkroketten en gebakken slibtongetjes.
De garnaalkroketten worden fraai gepresenteerd opgediend, met citroen en salade waarin gelukkig de gebruikelijke kwak geraspte wortelen ontbreken. Binnenin zijn de garnalen eerder schaars, maar wel rijkelijk over het gerecht heen gestrooid.
De slibtongetjes en de bijhorende knapperige salade smaken voortreffelijk. En wat je aan de kust slechts zelden ziet: de kom (onberispelijke) frieten wordt op een warmhouder geplaatst.
Tot hier toe ben ik 31 euro kwijt en dat is niet overdreven voor wat ik duidelijk met kennis en liefde bereid op m'n bord kreeg.
De bediening wordt verzorgd door een (schat ik) herschoolde visser die zich wat onwennig maar heel minzaam en foutloos van zijn taak kwijt. Ook wanneer hij aan een andere tafel iemand een kreeftenschort moet voorbinden (de kreeft ziet er bijzonder lekker uit).
Dit lijkt mij een betrouwbare zaak die ik beslist kan aanbevelen. Als dan bij het einde van de maaltijd de garçon komt zeggen "ettesmakt", weet dan dat dit een vraag is en Nieuwpoorts (voor: heeft het gesmaakt?) en antwoord dan maar (naar waarheid) ja.
La Marée, Kaai 28, 8620 Nieuwpoort, tel. 058-23 67 00, geen sluitingsdag
Op een herfstige middag zit ik gezellig binnen in het frisse, no-nonsense interieur. Zoals gebruikelijk als ik alleen ben sla ik het aperitief over en bestel dadelijk een pichet van een halve liter witte huiswijn. Soms kan dat zwaar tegenvallen (zeker in brasseries), maar meestal doen restauranthouders met enig zelfrespect hun best om toch redelijke kwaliteit te schenken. Ook hier is het (niet nader benoemde) wijntje best te drinken.
Op de kaart zie ik tot mijn verrassing fondue staan, maar daar moet je met twee voor zijn. Ik ga dan maar voor het kleinste risico bij een eerste bezoek: garnaalkroketten en gebakken slibtongetjes.
De garnaalkroketten worden fraai gepresenteerd opgediend, met citroen en salade waarin gelukkig de gebruikelijke kwak geraspte wortelen ontbreken. Binnenin zijn de garnalen eerder schaars, maar wel rijkelijk over het gerecht heen gestrooid.
De slibtongetjes en de bijhorende knapperige salade smaken voortreffelijk. En wat je aan de kust slechts zelden ziet: de kom (onberispelijke) frieten wordt op een warmhouder geplaatst.
Tot hier toe ben ik 31 euro kwijt en dat is niet overdreven voor wat ik duidelijk met kennis en liefde bereid op m'n bord kreeg.
De bediening wordt verzorgd door een (schat ik) herschoolde visser die zich wat onwennig maar heel minzaam en foutloos van zijn taak kwijt. Ook wanneer hij aan een andere tafel iemand een kreeftenschort moet voorbinden (de kreeft ziet er bijzonder lekker uit).
Dit lijkt mij een betrouwbare zaak die ik beslist kan aanbevelen. Als dan bij het einde van de maaltijd de garçon komt zeggen "ettesmakt", weet dan dat dit een vraag is en Nieuwpoorts (voor: heeft het gesmaakt?) en antwoord dan maar (naar waarheid) ja.
La Marée, Kaai 28, 8620 Nieuwpoort, tel. 058-23 67 00, geen sluitingsdag
8620 Nieuwpoort - ComilFo
Al vaker heb ik mij op deze plek nogal neerbuigend uitgelaten over de tientallen eettenten hier in Nieuwpoort (en elders) die er slechts op uit zijn het toeristenvee zo goedkoop en zo snel mogelijk van standaard-voeder (mosselen; zeetong; tomaat-garnalen, steak, e.d.) te voorzien.
Geen slecht woord over de restauranthouders. Het betekent dat er vraag naar is.
Als er dan naast De Tuin en Charlie's Dinner een nieuwkomer opstaat die een klasse hoger wil spelen dan de rest, juich ik dat vanzelfsprekend toe. Zo is het restaurant van Hotel Cosmopolite enige tijd geleden volledig vernieuwd en van naam veranderd. Cosmopolite werd ComilFo, niet bepaald origineel als je 't mij vraagt, ieder dorp in Vlaanderen heeft onderhand wel zijn (kappers-)zaak die Comilfo heet, naar de gelijknamige muziekgroep.
De jonge kok, Jan Tourlousse, heeft er de oude generatie afgelost en de klassiekers als konijn op de wijze van Bachten de Kupe resoluut van het menu geknikkerd. Hij is een oudleerling van de hotelschool in Koksijde en heeft dus illustere voorbeelden genoeg om zich aan op te trekken.
Op die zondagavond toen wij er waren zat de zaak behoorlijk vol (met hotelgasten?). Was het de vermoeidheid van het week-end die zich liet voelen of lag het aan de onervarenheid van de chef, alleen het dessert uit het menu van 39 euro (zonder wijn) kon ons bekoren.
In het voorgerecht van "kort geschroeide Sint-Jacobsnootjes met zalfje van kastanjes, emulsie van Luikse stroop en balsamicoazijn" wrong er iets wat we niet onmiddellijk konden thuiswijzen. In ieder geval was het huwelijk van zoet met zuur volledig ontwricht.
De gebakken zeeduivel van het hoofdgerecht was veel te lang gegaard en dus uitgedroogd. Een beginneling amateur-kok kan beter.
Je kon ook niet zeggen dat het bedienend personeel bepaald overliep van vriendelijkheid.
Dit alles zorgde ervoor dat onze eerste kennismaking eerder op een teleurstelling uitdraaide.
De jonge kok zal nog veel moet leren en/of zijn assistenten in de keuken beter in de hand moeten houden.
ComilFo, Albert-I-laan, 8620 Nieuwpoort, tel. 058-23 33 66, geen sluitingsdag.
Geen slecht woord over de restauranthouders. Het betekent dat er vraag naar is.
Als er dan naast De Tuin en Charlie's Dinner een nieuwkomer opstaat die een klasse hoger wil spelen dan de rest, juich ik dat vanzelfsprekend toe. Zo is het restaurant van Hotel Cosmopolite enige tijd geleden volledig vernieuwd en van naam veranderd. Cosmopolite werd ComilFo, niet bepaald origineel als je 't mij vraagt, ieder dorp in Vlaanderen heeft onderhand wel zijn (kappers-)zaak die Comilfo heet, naar de gelijknamige muziekgroep.
De jonge kok, Jan Tourlousse, heeft er de oude generatie afgelost en de klassiekers als konijn op de wijze van Bachten de Kupe resoluut van het menu geknikkerd. Hij is een oudleerling van de hotelschool in Koksijde en heeft dus illustere voorbeelden genoeg om zich aan op te trekken.
Op die zondagavond toen wij er waren zat de zaak behoorlijk vol (met hotelgasten?). Was het de vermoeidheid van het week-end die zich liet voelen of lag het aan de onervarenheid van de chef, alleen het dessert uit het menu van 39 euro (zonder wijn) kon ons bekoren.
In het voorgerecht van "kort geschroeide Sint-Jacobsnootjes met zalfje van kastanjes, emulsie van Luikse stroop en balsamicoazijn" wrong er iets wat we niet onmiddellijk konden thuiswijzen. In ieder geval was het huwelijk van zoet met zuur volledig ontwricht.
De gebakken zeeduivel van het hoofdgerecht was veel te lang gegaard en dus uitgedroogd. Een beginneling amateur-kok kan beter.
Je kon ook niet zeggen dat het bedienend personeel bepaald overliep van vriendelijkheid.
Dit alles zorgde ervoor dat onze eerste kennismaking eerder op een teleurstelling uitdraaide.
De jonge kok zal nog veel moet leren en/of zijn assistenten in de keuken beter in de hand moeten houden.
ComilFo, Albert-I-laan, 8620 Nieuwpoort, tel. 058-23 33 66, geen sluitingsdag.
3000 Leuven - De Kansel
In de Leuvense binnenstad zochten we een plek waar we met een vereniging op zaterdagavond rond halftien - mits reservatie - nog binnenkonden en waar ze niet moeilijk doen als er van het aangekondigde aantal een paar ontbreken. Zo'n plaats is De Kansel in de Muntstraat.
We arriveerden later dan half tien en wat voor mij als organisator nog erger was: we waren maar met 17 i.p.v. de voorgespiegelde 24. Mensen die zonder verwittigen niet komen opdagen, het komt in alle klassen voor, misschien in de betere nog het meest. Maar dat was absoluut geen punt voor De Kansel. Waar de ontvangst hartelijk is, het interieur "cosy" en - zo bleek - de keuken betrouwbaar.
Het menu "4 seizoenen" (27 euro) biedt keuze uit telkens 3 voorgerechten, hoofdgerechten en desserts.
Op mijn vleespastei uit de Ardennen, de lamskoteletjes op de wijze van de chef, de dame blanche viel niets aan te merken. Het hele gezelschap werd gelijktijdig en in stijl bediend.
Met wijn inbegrepen betaalden we 36 euro per persoon. Het erg late uur en de vermoeiende dag die we achter de rug hadden zetten een beetje een domper op dit culinaire genieten, maar ik kan een bevriend koppel dat hier elke week komt eten ten volle bijtreden.
De Kansel, Muntstraat 16, 3000 Leuven, tel. 016-22 09 23, zondag gesloten
We arriveerden later dan half tien en wat voor mij als organisator nog erger was: we waren maar met 17 i.p.v. de voorgespiegelde 24. Mensen die zonder verwittigen niet komen opdagen, het komt in alle klassen voor, misschien in de betere nog het meest. Maar dat was absoluut geen punt voor De Kansel. Waar de ontvangst hartelijk is, het interieur "cosy" en - zo bleek - de keuken betrouwbaar.
Het menu "4 seizoenen" (27 euro) biedt keuze uit telkens 3 voorgerechten, hoofdgerechten en desserts.
Op mijn vleespastei uit de Ardennen, de lamskoteletjes op de wijze van de chef, de dame blanche viel niets aan te merken. Het hele gezelschap werd gelijktijdig en in stijl bediend.
Met wijn inbegrepen betaalden we 36 euro per persoon. Het erg late uur en de vermoeiende dag die we achter de rug hadden zetten een beetje een domper op dit culinaire genieten, maar ik kan een bevriend koppel dat hier elke week komt eten ten volle bijtreden.
De Kansel, Muntstraat 16, 3000 Leuven, tel. 016-22 09 23, zondag gesloten
Abonneren op:
Posts (Atom)