8620 Nieuwpoort - Grand Cabaret

Achter een weinig aantrekkelijke, bruin geschilderde gevel aan de Kaai schuilt de exentriekeling onder de restaurants van Nieuwpoort: Grand Cabaret. De jonge chef, Vincent Florizoone, komt van Veurne, waar hij de Petit Cabaret uitbaatte, een piepklein restaurantje onder de kerktoren. Van toen al was hij berucht voor zijn eigenzinnige bereidingen. Espuma's, schuimpjes, cappucino (jawel koffie) van Noorzeekrab, glinsterende versiering op de gerechten, de creatieve chef draait er zijn hand niet voor om. Hij doet mij denken aan de jonge Piet Huysentruyt in zijn Wortegemse periode. Die durfde het ook aan bloedworst te serveren als dessert.
Na herhaalde pogingen vond ik de zaak eindelijk open.
Het interieur is een verdienstelijke imitatie van een Parijse bistrot, met leuke lampekappen en ordinaire tafels en stoelen. Geen linnen tafelnappen, die zouden hier nochtans passen bij de gehanteerde prijzen.
Een blik op de kaart maakt meteen duidelijk dat wat hier wordt opgediend niet aan de meerderheid van de voorbijflanerende hangbuiktoeristen besteed is. Twee menu's: een van 48 euro (4 gangen) en een van 69 euro (7 gangen), alstublieft, en ook de prijzen à la carte zijn om u tegen te zeggen.
Er zijn 70 zitplaatsen. De chef is duidelijk van plan op korte tijd binnen te zijn. (Geen credit cards, dat helpt)
Op deze zondagmiddag zijn 6 tafels bezet. Zo te horen weinig passanten maar habitués c.q. bekenden van de chef.
Ik ga resoluut voor de 4 gangen, ik wil wel eens door de chef verrast worden, want wat er op het bord zal komen staat er niet bij.
Het eerste - lauwe, heerlijk sappig gegaarde langoustines met koude groenten, beiden verborgen onder een berg schuim - is alvast een schot in de roos.
Bij het roerei met garnalen en tomatencoulis kan ik de broodjes goed gebruiken. Die mag je desgewenst injecteren met een pipet olijfolie. Origineel, maar wel even wennen.
Als derde gerecht kwam een brochette van pladijs in een sausje met een zeer fijne smaak, waarbij echter de klad graanmosterd te dominant dreigde te worden.
Vanilleijs en chocolademousse met chocoladecrunch waren een lekkere afsluiter van deze alleszins boeiende maaltijd. Soms vond ik de combinaties wat ver gezocht en ook de tot tweemaal toe voorkomende, glinsterende, bronskleurige schilfertjes op de gerechten deden de wenkbrauwen fronsen. "Trendy food", kondigt de website aan en dat is beslist niet gelogen.
Met het aperitief, twee glazen wijn en koffie na, liep de rekening op tot 69 euro. Dat is zeker aan de bovenkant van de prijs/kwaliteit-vork. Of daar in Nieuwpoort op termijn voldoende publiek voor is, valt te betwijfelen. Dat Vincent Florizoone een paar klassen hoger speelt dan de doorsnee chef, staat evenwel buiten kijf.

Grand Cabaret, Kaai 12, 8620 Nieuwpoort, tel 0493 72 96 51, donderdag gesloten

8978 Watou - 't Hommelhof

Jarenlang tijdens de vakantiemaanden was het een vast ritueel, een soort bedevaart: bezoek aan de Poëziezomer van Watou (ingericht door Gwij Mandelinck) met vooraf een lekkere lunch in 't Hommelhof. Dàt hadden we dan tenminste gehad, mocht de poëzie annex beeldende kunst tegenvallen. Hetgeen steeds vaker het geval werd en we de laatste drie, vier jaar wegbleven.
Dit jaar viel de combinatie poëzie - kunst geweldig mee (een nieuw concept dat een kans kreeg na het vertrek van G.M.) maar het eten in 't Hommelhof zouden we eerder een teleurstelling noemen.
Van de "visserssoep met gemalen kaas en rouille" hadden we al betere versies gegeten en de specialiteit van het huis, hammetje in St Bernardustripel, had bij het opwarmen (een crime eigenlijk, voor dit soort gerecht) al zijn sappigheid verloren. Het dreef bovendien in een saus met warme (champignons) en koude groenten die er niet echt bij pasten.
Aan de overkant viel de bier en kaassoep ook niet erg in de smaak en aan de als "à point" bestelde steak was haast geen doorkomen aan.
Misschien waren ze er daar in 't Hommelhof die dag met hun hoofd niet bij. Het is er nochtans knus en gezellig zitten in het rustieke interieur met laag plafond en plankenvloer. De keuken is ook al iets speciaals: chef/eigenaar Stefaan Couttenye mag zich terecht een specialist noemen van bereidingen met bier.
Die dag ontdekten we ook dat er een paar restaurants bijgekomen zijn op het plein voor de kerk: Het Ovenhuis, Het Wethuys. 't Hommelhof zal dus een tandje moeten bijsteken om die concurrenten voor te blijven.
Omdat we ervan overtuigd zijn dat ze beter kunnen, geven we hen volgende zomer toch een nieuwe kans.

't Hommelhof, Watouplein 17, 8978 Watou, 057-38 80 24, gesloten maandagavond, dinsdagavond, woensdag, donderdagavond