Achter een weinig aantrekkelijke, bruin geschilderde gevel aan de Kaai schuilt de exentriekeling onder de restaurants van Nieuwpoort: Grand Cabaret. De jonge chef, Vincent Florizoone, komt van Veurne, waar hij de Petit Cabaret uitbaatte, een piepklein restaurantje onder de kerktoren. Van toen al was hij berucht voor zijn eigenzinnige bereidingen. Espuma's, schuimpjes, cappucino (jawel koffie) van Noorzeekrab, glinsterende versiering op de gerechten, de creatieve chef draait er zijn hand niet voor om. Hij doet mij denken aan de jonge Piet Huysentruyt in zijn Wortegemse periode. Die durfde het ook aan bloedworst te serveren als dessert.
Na herhaalde pogingen vond ik de zaak eindelijk open.
Het interieur is een verdienstelijke imitatie van een Parijse bistrot, met leuke lampekappen en ordinaire tafels en stoelen. Geen linnen tafelnappen, die zouden hier nochtans passen bij de gehanteerde prijzen.
Een blik op de kaart maakt meteen duidelijk dat wat hier wordt opgediend niet aan de meerderheid van de voorbijflanerende hangbuiktoeristen besteed is. Twee menu's: een van 48 euro (4 gangen) en een van 69 euro (7 gangen), alstublieft, en ook de prijzen à la carte zijn om u tegen te zeggen.
Er zijn 70 zitplaatsen. De chef is duidelijk van plan op korte tijd binnen te zijn. (Geen credit cards, dat helpt)
Op deze zondagmiddag zijn 6 tafels bezet. Zo te horen weinig passanten maar habitués c.q. bekenden van de chef.
Ik ga resoluut voor de 4 gangen, ik wil wel eens door de chef verrast worden, want wat er op het bord zal komen staat er niet bij.
Het eerste - lauwe, heerlijk sappig gegaarde langoustines met koude groenten, beiden verborgen onder een berg schuim - is alvast een schot in de roos.
Bij het roerei met garnalen en tomatencoulis kan ik de broodjes goed gebruiken. Die mag je desgewenst injecteren met een pipet olijfolie. Origineel, maar wel even wennen.
Als derde gerecht kwam een brochette van pladijs in een sausje met een zeer fijne smaak, waarbij echter de klad graanmosterd te dominant dreigde te worden.
Vanilleijs en chocolademousse met chocoladecrunch waren een lekkere afsluiter van deze alleszins boeiende maaltijd. Soms vond ik de combinaties wat ver gezocht en ook de tot tweemaal toe voorkomende, glinsterende, bronskleurige schilfertjes op de gerechten deden de wenkbrauwen fronsen. "Trendy food", kondigt de website aan en dat is beslist niet gelogen.
Met het aperitief, twee glazen wijn en koffie na, liep de rekening op tot 69 euro. Dat is zeker aan de bovenkant van de prijs/kwaliteit-vork. Of daar in Nieuwpoort op termijn voldoende publiek voor is, valt te betwijfelen. Dat Vincent Florizoone een paar klassen hoger speelt dan de doorsnee chef, staat evenwel buiten kijf.
Grand Cabaret, Kaai 12, 8620 Nieuwpoort, tel 0493 72 96 51, donderdag gesloten
8978 Watou - 't Hommelhof
Jarenlang tijdens de vakantiemaanden was het een vast ritueel, een soort bedevaart: bezoek aan de Poëziezomer van Watou (ingericht door Gwij Mandelinck) met vooraf een lekkere lunch in 't Hommelhof. Dàt hadden we dan tenminste gehad, mocht de poëzie annex beeldende kunst tegenvallen. Hetgeen steeds vaker het geval werd en we de laatste drie, vier jaar wegbleven.
Dit jaar viel de combinatie poëzie - kunst geweldig mee (een nieuw concept dat een kans kreeg na het vertrek van G.M.) maar het eten in 't Hommelhof zouden we eerder een teleurstelling noemen.
Van de "visserssoep met gemalen kaas en rouille" hadden we al betere versies gegeten en de specialiteit van het huis, hammetje in St Bernardustripel, had bij het opwarmen (een crime eigenlijk, voor dit soort gerecht) al zijn sappigheid verloren. Het dreef bovendien in een saus met warme (champignons) en koude groenten die er niet echt bij pasten.
Aan de overkant viel de bier en kaassoep ook niet erg in de smaak en aan de als "à point" bestelde steak was haast geen doorkomen aan.
Misschien waren ze er daar in 't Hommelhof die dag met hun hoofd niet bij. Het is er nochtans knus en gezellig zitten in het rustieke interieur met laag plafond en plankenvloer. De keuken is ook al iets speciaals: chef/eigenaar Stefaan Couttenye mag zich terecht een specialist noemen van bereidingen met bier.
Die dag ontdekten we ook dat er een paar restaurants bijgekomen zijn op het plein voor de kerk: Het Ovenhuis, Het Wethuys. 't Hommelhof zal dus een tandje moeten bijsteken om die concurrenten voor te blijven.
Omdat we ervan overtuigd zijn dat ze beter kunnen, geven we hen volgende zomer toch een nieuwe kans.
't Hommelhof, Watouplein 17, 8978 Watou, 057-38 80 24, gesloten maandagavond, dinsdagavond, woensdag, donderdagavond
Dit jaar viel de combinatie poëzie - kunst geweldig mee (een nieuw concept dat een kans kreeg na het vertrek van G.M.) maar het eten in 't Hommelhof zouden we eerder een teleurstelling noemen.
Van de "visserssoep met gemalen kaas en rouille" hadden we al betere versies gegeten en de specialiteit van het huis, hammetje in St Bernardustripel, had bij het opwarmen (een crime eigenlijk, voor dit soort gerecht) al zijn sappigheid verloren. Het dreef bovendien in een saus met warme (champignons) en koude groenten die er niet echt bij pasten.
Aan de overkant viel de bier en kaassoep ook niet erg in de smaak en aan de als "à point" bestelde steak was haast geen doorkomen aan.
Misschien waren ze er daar in 't Hommelhof die dag met hun hoofd niet bij. Het is er nochtans knus en gezellig zitten in het rustieke interieur met laag plafond en plankenvloer. De keuken is ook al iets speciaals: chef/eigenaar Stefaan Couttenye mag zich terecht een specialist noemen van bereidingen met bier.
Die dag ontdekten we ook dat er een paar restaurants bijgekomen zijn op het plein voor de kerk: Het Ovenhuis, Het Wethuys. 't Hommelhof zal dus een tandje moeten bijsteken om die concurrenten voor te blijven.
Omdat we ervan overtuigd zijn dat ze beter kunnen, geven we hen volgende zomer toch een nieuwe kans.
't Hommelhof, Watouplein 17, 8978 Watou, 057-38 80 24, gesloten maandagavond, dinsdagavond, woensdag, donderdagavond
8620 Nieuwpoort - De Kotter
Een paar honderd meter buiten de toeristische drukte, langs de grote baan tussen Nieuwpoort Stad en Nieuwpoort Bad, ligt onopvallend het restaurant De Kotter. Het maakt deel uit van het complex "Floreal", een organisatie voor sociaal toerisme (nu omgedoopt tot het eufemistische "toerisme voor allen"). Of dat de reden is waarom de prijzen bijzonder democratisch zijn, weet ik niet - de Vlaamse overheid subsidieert de infrastructuur - feit is dat de prijs/kwaliteit verhouding nergens in Nieuwpoort beter is dan hier. We komen hier al jaren zonder ook maar één negatieve ervaring.
Het interieur is zeker niet trendy, eerder een beetje uit de mode, maar best gezellig. De tafels met de comfortabele stoelen staan ver genoeg uit elkaar zodat een intieme conversatie mogelijk is. Gordijnen beletten het zicht naar buiten, op de belendende gebouwen, wat wij op een zomerse dag als minder aangenaam ervaren.
De ploeg bedienend personeel is al jaren ongewijzigd en kwijt zich uiterst voorkomend en feilloos van haar taak.
Er is keuze uit 3 menu's (en à la carte). We opteerden voor het Noordzeemenu van 28 euro en voor het forfait dranken van 16 euro waarin ook aperitief en koffie begrepen zijn. Zelfs met het duurste menu (33 euro) kan men zich nog geen buil vallen.
Als voorgerecht kwam een in repen gesneden flensje gevuld met gerookte zalm en kruidenkaas. Geen hoogstandje maar toch lekker.
De tweede gang bestond uit roomsoep van waterkers met snippers kippenwit. Een tweede bord sloegen we niet af.
De zeewolf in blanke botersaus met jonge groenten was perfect gegaard en zoals het hoort vergezeld van gekookte nieuwe aardappelen.
Een combinatie van aardbeien en chocoladeschuim sloot deze no nonsense maar lekkere maaltijd af.
Ook voor de chardonnay uit de Pays d' OC (een halve fles per persoon) hoefde de attente sommelier zich niet te schamen.
In De Kotter moet je geen haute cuisine verwachten maar eerlijke producten volgens de regels van de kookkunst bereid.
Zolang men niet vraagt onze aanhorigheid aan de socialistische zuil te bewijzen blijven we hier terugkomen.
De Kotter, AlbertI-laan 74, 8620 Nieuwpoort, 058-22 46 20, gesloten op zondagavond, maandag en dinsdag
Het interieur is zeker niet trendy, eerder een beetje uit de mode, maar best gezellig. De tafels met de comfortabele stoelen staan ver genoeg uit elkaar zodat een intieme conversatie mogelijk is. Gordijnen beletten het zicht naar buiten, op de belendende gebouwen, wat wij op een zomerse dag als minder aangenaam ervaren.
De ploeg bedienend personeel is al jaren ongewijzigd en kwijt zich uiterst voorkomend en feilloos van haar taak.
Er is keuze uit 3 menu's (en à la carte). We opteerden voor het Noordzeemenu van 28 euro en voor het forfait dranken van 16 euro waarin ook aperitief en koffie begrepen zijn. Zelfs met het duurste menu (33 euro) kan men zich nog geen buil vallen.
Als voorgerecht kwam een in repen gesneden flensje gevuld met gerookte zalm en kruidenkaas. Geen hoogstandje maar toch lekker.
De tweede gang bestond uit roomsoep van waterkers met snippers kippenwit. Een tweede bord sloegen we niet af.
De zeewolf in blanke botersaus met jonge groenten was perfect gegaard en zoals het hoort vergezeld van gekookte nieuwe aardappelen.
Een combinatie van aardbeien en chocoladeschuim sloot deze no nonsense maar lekkere maaltijd af.
Ook voor de chardonnay uit de Pays d' OC (een halve fles per persoon) hoefde de attente sommelier zich niet te schamen.
In De Kotter moet je geen haute cuisine verwachten maar eerlijke producten volgens de regels van de kookkunst bereid.
Zolang men niet vraagt onze aanhorigheid aan de socialistische zuil te bewijzen blijven we hier terugkomen.
De Kotter, AlbertI-laan 74, 8620 Nieuwpoort, 058-22 46 20, gesloten op zondagavond, maandag en dinsdag
8000 Brugge - Guillaume
Op deze hete zomermiddag dachten we op het knusse terrasje te gaan zitten, maar wie op de rondom getimmerde banken plaats nam zat zo'n 30 cm hoger dan zijn/haar overbuur op de stoelen. Erg gênant, als je 't mij vraagt, zeker als de kleinste toevallig aan de lage kant terechtkomt. We verlieten derhalve deze onevenwichtige situatie en nestelden ons binnen waar het bovendien koeler bleek te zijn dan onder de parasol.
Het verjaardagsmenu (33 euro) leek ons wel wat en spoedig werden we gebombardeerd met een batterij amuses waaronder we proevertje van Hollandse maatjes, mini-garnaalkroketten en komkommersalade onthouden.
We gingen voor de forfait dranken (25 euro) en werden overvloedig bediend van champagne, witte (Pays d' Oc) en (Spaanse) rode wijn die heerlijk wegdronken. Koffie na was eveneens inbegrepen.
Als voorgerecht genoten we van een halve babykreeft, overgoten met een fijn gekruide tomatenvinaigrette en bedekt met een coulis van tuinkruiden. Om vingers van af te likken.
Suprême van parelhoen, vergezeld van gebakken ganzenlever en zoetzuur van tropisch fruit vormden de zeer gewaardeerde hoofdschotel.
Met een trio van ijs, gebak en fruit sloten we deze voortreffelijke maaltijd af.
Twee stagiairs, een jongen en een meisje, verzorgden de bediening zoals het hoort. Negen op tien. Ze vormden een perfect team. Ingrediënten die de ene vergeten was, wist de andere dan weer feilloos op te sommen.
Zo voelden ook wij ons opnieuw jong en al soepel ingespeeld op elkaar.
Restaurant Guillaume ligt buiten het toeristische circuit en moet het dus van een trouw lokaal cliënteel hebben. Dat hadden wij, allochtonen, van horen zeggen en kwamen in de praktijk zeker niet bedrogen uit. Voor wie het betere werk verkiest tegen een eerlijke prijs: warm aan te bevelen
Guillaume, Korte Lane 20, 8000 Brugge, tel. 050- 34 46 05, gesloten maandag en dinsdag
Het verjaardagsmenu (33 euro) leek ons wel wat en spoedig werden we gebombardeerd met een batterij amuses waaronder we proevertje van Hollandse maatjes, mini-garnaalkroketten en komkommersalade onthouden.
We gingen voor de forfait dranken (25 euro) en werden overvloedig bediend van champagne, witte (Pays d' Oc) en (Spaanse) rode wijn die heerlijk wegdronken. Koffie na was eveneens inbegrepen.
Als voorgerecht genoten we van een halve babykreeft, overgoten met een fijn gekruide tomatenvinaigrette en bedekt met een coulis van tuinkruiden. Om vingers van af te likken.
Suprême van parelhoen, vergezeld van gebakken ganzenlever en zoetzuur van tropisch fruit vormden de zeer gewaardeerde hoofdschotel.
Met een trio van ijs, gebak en fruit sloten we deze voortreffelijke maaltijd af.
Twee stagiairs, een jongen en een meisje, verzorgden de bediening zoals het hoort. Negen op tien. Ze vormden een perfect team. Ingrediënten die de ene vergeten was, wist de andere dan weer feilloos op te sommen.
Zo voelden ook wij ons opnieuw jong en al soepel ingespeeld op elkaar.
Restaurant Guillaume ligt buiten het toeristische circuit en moet het dus van een trouw lokaal cliënteel hebben. Dat hadden wij, allochtonen, van horen zeggen en kwamen in de praktijk zeker niet bedrogen uit. Voor wie het betere werk verkiest tegen een eerlijke prijs: warm aan te bevelen
Guillaume, Korte Lane 20, 8000 Brugge, tel. 050- 34 46 05, gesloten maandag en dinsdag
8620 Nieuwpoort - Het Kompas
Wie zet nu op een zonnige, heldere dag een korte, brandende kaars bloot en onbeschermd op tafel? Wie legt nu onbedachtzaam zijn opengevouwen krant neer op die kaars? Het overkwam deze verstrooide jongen. Het scheelde niet veel - de koelbloedigheid van een garçon - of ik hoefde deze recensie niet meer te schrijven.
De licht getinte houten balken leveren, naast potentieel brandhout, ook een zeker chique cachet aan het interieur, waar het aangenaam zitten is in het voorste gedeelte met ruim uitzicht op strand en zee.
De zaak heeft een goede reputatie onder de tweedeverblijvers en loopt ook deze middag in de week aardig vol.
Om van de schrik te bekomen nuttigen we nog een tweede aperitief en gaan dan voor onze gebruikelijke testbatterij bij een eerste bezoek: garnaalkroketten als voorgerecht, vis of steak frites en de huiswijn.
De garnaalkroketten zijn er van de betere soort en doen de reputatie van het huis alle eer aan.
Als vlees kozen we voor de (duurdere) filet pur die perfect naar ons verzoek saignant gebakken is en letterlijk smelt in de mond. De groene peperroomsaus wordt zonder problemen vervangen door een béarnaise.
Ook voor de huiswijn, een soepele, fruitige rode van het domein Blanville uit de Languedoc-Roussillon, hoeven de uitbaters zich niet te schamen.
Het Kompas mag men inderdaad tot de betere restaurants van Nieuwpoort rekenen. De prijzen zijn ook navenant, echter zonder overdreven genoemd te moeten worden.
--------------------------------------------------------------
We waren er opnieuw op een avond in juli en moeten helaas een stukje van ons enthousiasme terugschroeven.
Het was zeer druk (een woensdag wanneer talrijke restaurants in Nieuwpoort hun sluitingsdag hebben - ook in het seizoen) en we kregen met ons gezelschap van vijf een tafel toegewezen achteraan in de zaak, beter gezegd: het tweede deel voorbij de toog.
Daar is het heel wat minder "chique", om niet te zeggen ordinair café-achtig. Bij de inrichting heeft men bovendien de onzalige idee opgevat op twee plaatsen tegen de muur een soort tablet aan te brengen met daaraan barstoelen waarop wachtenden kunnen aanzitten tot hun tafel vrijkomt. Vanuit de hoogte kijken ze dan in je bord neer.
Daar bovenop komt nog de va-et-vient van de garçons naar de keuken en van de gasten naar de eveneens achterin gelegen toiletten.
Zo gezeten in al die drukte vreesden we het ergste voor wat op tafel zou komen. Tot onze verrassing echter was het eten opnieuw impeccable, de bediening correct en de wijn - per glas - in gulle porties geschonken.
Iets wat ons nu pas opviel: de kaart die men je in de handen stopt ziet er op het eerste gezicht indrukwekkend uit maar is in feite heel beperkt, veel beperkter zelfs dan in menig ander restaurant.
Conclusie: weiger resoluut een plaats op de bruine stoelen in de ruimte voorbij de toog. Daarbuiten is Het Kompas oké.
Het Kompas, Zeedijk (hoek Henegouwenstraat), 8620 Nieuwpoort, tel. 058-23 08 23, gesloten op dinsdag en woensdag
De licht getinte houten balken leveren, naast potentieel brandhout, ook een zeker chique cachet aan het interieur, waar het aangenaam zitten is in het voorste gedeelte met ruim uitzicht op strand en zee.
De zaak heeft een goede reputatie onder de tweedeverblijvers en loopt ook deze middag in de week aardig vol.
Om van de schrik te bekomen nuttigen we nog een tweede aperitief en gaan dan voor onze gebruikelijke testbatterij bij een eerste bezoek: garnaalkroketten als voorgerecht, vis of steak frites en de huiswijn.
De garnaalkroketten zijn er van de betere soort en doen de reputatie van het huis alle eer aan.
Als vlees kozen we voor de (duurdere) filet pur die perfect naar ons verzoek saignant gebakken is en letterlijk smelt in de mond. De groene peperroomsaus wordt zonder problemen vervangen door een béarnaise.
Ook voor de huiswijn, een soepele, fruitige rode van het domein Blanville uit de Languedoc-Roussillon, hoeven de uitbaters zich niet te schamen.
Het Kompas mag men inderdaad tot de betere restaurants van Nieuwpoort rekenen. De prijzen zijn ook navenant, echter zonder overdreven genoemd te moeten worden.
--------------------------------------------------------------
We waren er opnieuw op een avond in juli en moeten helaas een stukje van ons enthousiasme terugschroeven.
Het was zeer druk (een woensdag wanneer talrijke restaurants in Nieuwpoort hun sluitingsdag hebben - ook in het seizoen) en we kregen met ons gezelschap van vijf een tafel toegewezen achteraan in de zaak, beter gezegd: het tweede deel voorbij de toog.
Daar is het heel wat minder "chique", om niet te zeggen ordinair café-achtig. Bij de inrichting heeft men bovendien de onzalige idee opgevat op twee plaatsen tegen de muur een soort tablet aan te brengen met daaraan barstoelen waarop wachtenden kunnen aanzitten tot hun tafel vrijkomt. Vanuit de hoogte kijken ze dan in je bord neer.
Daar bovenop komt nog de va-et-vient van de garçons naar de keuken en van de gasten naar de eveneens achterin gelegen toiletten.
Zo gezeten in al die drukte vreesden we het ergste voor wat op tafel zou komen. Tot onze verrassing echter was het eten opnieuw impeccable, de bediening correct en de wijn - per glas - in gulle porties geschonken.
Iets wat ons nu pas opviel: de kaart die men je in de handen stopt ziet er op het eerste gezicht indrukwekkend uit maar is in feite heel beperkt, veel beperkter zelfs dan in menig ander restaurant.
Conclusie: weiger resoluut een plaats op de bruine stoelen in de ruimte voorbij de toog. Daarbuiten is Het Kompas oké.
Het Kompas, Zeedijk (hoek Henegouwenstraat), 8620 Nieuwpoort, tel. 058-23 08 23, gesloten op dinsdag en woensdag
8620 Nieuwpoort - 't Palingkot
Jaren geleden ben ik eens een week lang doodziek geweest van paling, die vermoedelijk opgetakeld was uit de van zware metalen vergeven modder van de Ijzer. Sindsdien heb ik geen paling meer geproefd. Tot gisteren. Op donderdag zijn al mijn favoriete restaurants aan de Kaai gesloten, zo stond ik daar, twijfelend, de meeste andere heb ik al een keer bezocht. Tot een ingeving (en een plots opduikende grote goesting naar paling) mij aan het "palingkot" deed denken, enkele tientallen meter in een zijstraat van de Kaai. Nu wordt alleen nog gekweekte paling geserveerd, sprak ik mezelf moed in.
Wees gerust, lezer, misschien ben ik immuun geworden voor zware metalen, in ieder geval is elk spoor van ellende mij bespaard gebleven. Aan het helder wit vlees te zien was de paling dagvers en smaakte in de gekozen bereiding heerlijk.
Het interieur van de zaak dat er netjes en relatief nieuw uitziet is stijl jaren vijftig en oogt eerder somber daar het achterin gelegen is zonder uitzicht naar buiten. Men heeft scheepstijl proberen na te bootsen, het is koper en kitsch alom.
Op deze doordeweekse middag in juni zijn zes tafels bezet met bij het interieur passende gepensioneerden die - een troost - allen ouder zijn dan ik.
Een omgeschoolde visser bedient in z'n eentje de zaal, maar een kokkin schiet hem op cruciale momenten te hulp. Op tijd wijn bijschenken gebeurt feilloos en met ongekunstelde elegantie, je staat toch telkens weer versteld van die West-Vlaamse efficiëntie.
We vinden een picon au vin blanc (met een scheutje Cointreau) een gepaste binnenkomer voor deze beloftevolle maaltijd en dat blijkt inderdaad zo te zijn: gul geschonken, zo hoort dat in dit no nonsense etablissement. Bovendien helpt het wonderlijk wel om mij met het interieur te verzoenen.
De twee garnaalkroketten van het voorgerecht zijn duidelijk "huisgemaakt", maar missen wat smeuïgheid.
De paling in de roomsaus (je kan kiezen uit een vijftal bereidingen) wordt opgediend in een schattig gietijzeren kommetje en is, zoals gezegd, buitengewoon vers en lekker, perfect gaar, een feest voor de mens.
Samen met de wijn, een Elzasser Pinot Gris van middelmatige kwaliteit en een koffie na betaal ik 48 euro. Niet goedkoop dus (de paling op zich kost 23,90) maar wel zijn geld waard.
(Je kan ook, mits een dag op voorhand te bestellen, paling afhalen)
't Palingkot, Havenstraat 5, 8620 Nieuwpoort, tel. 058-239202, gesloten op maandag en dinsdag
Wees gerust, lezer, misschien ben ik immuun geworden voor zware metalen, in ieder geval is elk spoor van ellende mij bespaard gebleven. Aan het helder wit vlees te zien was de paling dagvers en smaakte in de gekozen bereiding heerlijk.
Het interieur van de zaak dat er netjes en relatief nieuw uitziet is stijl jaren vijftig en oogt eerder somber daar het achterin gelegen is zonder uitzicht naar buiten. Men heeft scheepstijl proberen na te bootsen, het is koper en kitsch alom.
Op deze doordeweekse middag in juni zijn zes tafels bezet met bij het interieur passende gepensioneerden die - een troost - allen ouder zijn dan ik.
Een omgeschoolde visser bedient in z'n eentje de zaal, maar een kokkin schiet hem op cruciale momenten te hulp. Op tijd wijn bijschenken gebeurt feilloos en met ongekunstelde elegantie, je staat toch telkens weer versteld van die West-Vlaamse efficiëntie.
We vinden een picon au vin blanc (met een scheutje Cointreau) een gepaste binnenkomer voor deze beloftevolle maaltijd en dat blijkt inderdaad zo te zijn: gul geschonken, zo hoort dat in dit no nonsense etablissement. Bovendien helpt het wonderlijk wel om mij met het interieur te verzoenen.
De twee garnaalkroketten van het voorgerecht zijn duidelijk "huisgemaakt", maar missen wat smeuïgheid.
De paling in de roomsaus (je kan kiezen uit een vijftal bereidingen) wordt opgediend in een schattig gietijzeren kommetje en is, zoals gezegd, buitengewoon vers en lekker, perfect gaar, een feest voor de mens.
Samen met de wijn, een Elzasser Pinot Gris van middelmatige kwaliteit en een koffie na betaal ik 48 euro. Niet goedkoop dus (de paling op zich kost 23,90) maar wel zijn geld waard.
(Je kan ook, mits een dag op voorhand te bestellen, paling afhalen)
't Palingkot, Havenstraat 5, 8620 Nieuwpoort, tel. 058-239202, gesloten op maandag en dinsdag
8400 Oostende - Petit Nice
Op zoek naar een restaurant in de buurt van het Casino gingen we af op de 13/20 die Petit Nice kreeg in de Gault Millau. Die eerder toevallige keuze bleek een schot in de roos te zijn.
We kregen een tafel aan het raam met uitzicht op de zee, beter konden we niet zitten terwijl over de zeedijk een venijnig noorderwindje blies.
Niet op de kaart, maar het leek ons wel wat, het aan tafel voorgestelde drie-gangen-menu van 29 euro.
Als amuse een elegant glaasje espuma met mosselsmaak. We hadden dan al moeten beseffen dat we niet in een eettent beland waren van twaalf-in-een-dozijn.
Na het aperitief (rosé bubbels van Italiaanse oorsprong, zacht en de appetijt aanscherpend) verscheen een breed bord van drie dikke asperges met gepocheerd ei, stijlvol geschikt, even niet op de klassieke "vlaamse wijze". Gegaard zoals wij die het liefste hebben: tussen al dente en boterzacht, maar bovenal: bijzonder fijn van smaak. In dit seizoen hadden we al meerdere bereidingen van asperges achter de rug maar dit overtrof alle vorige. Deze maaltijd kon niet meer stuk.
Met het hoofdgereccht, een halve kreeft van gemiddelde grootte, deed de kok ons van de ene verbazing in de andere vallen. De smaak van de dressing was nog verrukkelijker dan die van het voorgerecht.
Het dessert kon nog alleen maar teleurstellen. Het tegendeel werd waar. Ook hier werden we aangenaam verrast met een carpaccio van ananas en buitengewoon lekker ijs.
Hier is waarlijk een kok aan het werk die ons gastronomenhart heeft gestolen. En dat met een menu van 29 euro.
Uit de zeer democratisch geprijsde wijnkaart kozen we een Italiaanse witte van 27 euro die smakelijk wegdronk.
Petit Nice, hier komen we beslist terug.
Men zou de naam gaan veranderen in Didrix, vertelde de (vriendelijke) bedienende dame. Waarom toch? Voor ons echter niet gelaten, als de keuken maar dezelfde blijft.
Lees er onze andere recensies op deze website op na: zelden zijn we zo enthousiast geweest over wat een op het eerste gezicht doorsnee restaurant ons voor een doorsnee prijs geboden heeft.
Petit Nice, Albert I promenade 62b, 8400 Oostende, tel. 059 - 80 39 28, geen sluitingsdag vermeld op de website
We kregen een tafel aan het raam met uitzicht op de zee, beter konden we niet zitten terwijl over de zeedijk een venijnig noorderwindje blies.
Niet op de kaart, maar het leek ons wel wat, het aan tafel voorgestelde drie-gangen-menu van 29 euro.
Als amuse een elegant glaasje espuma met mosselsmaak. We hadden dan al moeten beseffen dat we niet in een eettent beland waren van twaalf-in-een-dozijn.
Na het aperitief (rosé bubbels van Italiaanse oorsprong, zacht en de appetijt aanscherpend) verscheen een breed bord van drie dikke asperges met gepocheerd ei, stijlvol geschikt, even niet op de klassieke "vlaamse wijze". Gegaard zoals wij die het liefste hebben: tussen al dente en boterzacht, maar bovenal: bijzonder fijn van smaak. In dit seizoen hadden we al meerdere bereidingen van asperges achter de rug maar dit overtrof alle vorige. Deze maaltijd kon niet meer stuk.
Met het hoofdgereccht, een halve kreeft van gemiddelde grootte, deed de kok ons van de ene verbazing in de andere vallen. De smaak van de dressing was nog verrukkelijker dan die van het voorgerecht.
Het dessert kon nog alleen maar teleurstellen. Het tegendeel werd waar. Ook hier werden we aangenaam verrast met een carpaccio van ananas en buitengewoon lekker ijs.
Hier is waarlijk een kok aan het werk die ons gastronomenhart heeft gestolen. En dat met een menu van 29 euro.
Uit de zeer democratisch geprijsde wijnkaart kozen we een Italiaanse witte van 27 euro die smakelijk wegdronk.
Petit Nice, hier komen we beslist terug.
Men zou de naam gaan veranderen in Didrix, vertelde de (vriendelijke) bedienende dame. Waarom toch? Voor ons echter niet gelaten, als de keuken maar dezelfde blijft.
Lees er onze andere recensies op deze website op na: zelden zijn we zo enthousiast geweest over wat een op het eerste gezicht doorsnee restaurant ons voor een doorsnee prijs geboden heeft.
Petit Nice, Albert I promenade 62b, 8400 Oostende, tel. 059 - 80 39 28, geen sluitingsdag vermeld op de website
Abonneren op:
Posts (Atom)