Op een gewone maandagmiddag liep de zaak nokvol met een vooral ouder publiek. Reeds van bij het binnenkomen krijg je de indruk in een enorme eetfabriek te zijn beland.
Het interieur is in jaren niet meer vernieuwd, zo ook de kaart. Maar de zaak is van heinde en ver bekend voor de uitstekende kwaliteit van de produkten die er verwerkt worden. Doorgaans is ook de bereiding onberispelijk.
Niet gereserveerd kregen we een plaats bij de ingang toegewezen waar de geuren van wachtend volk over je bord waaien.
Culinaire hoogstandjes moet je hier niet verwachten maar de klassiekers (paling, steak) zijn degelijk en niet duur. Opgelet, geen creditkaarten aanvaard, alleen baar geld (De fiscus wordt belazerd terwijl je er bij staat).
De bediening - in looppas - is vriendelijk en de gerechten worden in snel tempo opgediend. Treuzel liever wat bij het bestellen, of je staat na een uur weer op straat. Je kan beter reserveren voor de "tweede shift" om halftwee of halfnegen. En vermijd de tafels bij de voordeur.
Siphon, Damse vaart Oost, 8340 Damme (Oostkerke), tel. 050 -62 02 02, gesloten op donderdag en vrijdag
1000 Brussel - L' Huitrière
We bezochten deze zaak op een rustige zaterdagmiddag. Het interieur is al even klassiek als de keuken. We kozen voor het menu van 25 euro en werden niet gevraagd of we een aperitief wensten, dus dat scheelde weer een slok op de rekening.
Na enkele grijze garnalen uit de diepvries kwam al snel het voorgerecht: weinig opwindende vissoep met rouille.
De hoofdschotel bestond uit drie soorten gebakken vis (zonder vermelding over welke vis het ging) zwemmend in de beurre blanc. Bijzonder ongezond en waarschijnlijk daarom heel lekker. Vergezeld van drie gekookte aardappelen en rode kool (!) als groente.
De witte huiswijn mocht er best zijn.
De tiramisu werd, op onze vraag, zonder problemen vervangen door chocoladeijs.
Aan de andere tafels zagen wij gelijkaardige klassieke schotels verschijnen (mosselen, 1/2 kreeft, gebakken zeetong).
De bediening (uitsluitend in het Frans) was eerder koel en afstandelijk.
We hadden beslist waar gekregen voor ons geld, daar niet van, maar toch gingen we buiten met het gevoel dat er betere tenten moeten zijn in deze populaire buurt rond de Brusselse vismarkt.
L' Huitrière, Baksteenkaai 20, 1000 Brussel, tel. 05 - 512 08 66, geen sluitingsdag
Na enkele grijze garnalen uit de diepvries kwam al snel het voorgerecht: weinig opwindende vissoep met rouille.
De hoofdschotel bestond uit drie soorten gebakken vis (zonder vermelding over welke vis het ging) zwemmend in de beurre blanc. Bijzonder ongezond en waarschijnlijk daarom heel lekker. Vergezeld van drie gekookte aardappelen en rode kool (!) als groente.
De witte huiswijn mocht er best zijn.
De tiramisu werd, op onze vraag, zonder problemen vervangen door chocoladeijs.
Aan de andere tafels zagen wij gelijkaardige klassieke schotels verschijnen (mosselen, 1/2 kreeft, gebakken zeetong).
De bediening (uitsluitend in het Frans) was eerder koel en afstandelijk.
We hadden beslist waar gekregen voor ons geld, daar niet van, maar toch gingen we buiten met het gevoel dat er betere tenten moeten zijn in deze populaire buurt rond de Brusselse vismarkt.
L' Huitrière, Baksteenkaai 20, 1000 Brussel, tel. 05 - 512 08 66, geen sluitingsdag
1000 Brussel - La Clef des Champs
Deze zaak bestaat niet meer
-----------------------------------------------
In een verkeersvrije straat vlakbij de Sablon ligt dit relatief klein restaurant dat zich afficheert als "traditioneel Frans". En dat is beslist niet gelogen. De nouvelle cuisine en alle modes en trends die nadien verschenen lijken aan La Clef des Champs voorbij te zijn gegaan. Het is alsof hier de tijd bij Escoffier stil is blijven staan. We hadden in lange tijd niet meer zo "rijk" gegeten. En lekker dat dat was!
Benevens de lunch van de dag kan men kiezen tussen twee menus, in drie talen opgesteld. Voor de drie gangen is er telkens keuze uit zes of zeven schotels. Zelfs de meest kieskeurigen komen hier aan hun trekken.
Als voorgerecht gingen we voor het pannetje van kwartels met een ganzenleversaus. Die smaakte heerlijk maar omdat de kwartels - in tegenstelling tot wat op de kaart aangekondigd - niet ontbeend waren, nijgde de bewerking met vork en mes tot spatten. Op z'n Frans konden we het soppen met het meegeleverde (vrij ordinaire) broodje niet laten.
Het hoofgerecht "suprême de pigeonneau fermier, coulis de truffet et morilles" kozen we uit het franstalig menu want voor Frans-onkundige klanten was dit niet beschikbaar. Naast de morilles lag er nog een waaier groenten omheen het perfect rosé gebakken vlees.
Beide gerechten werden gul begeleid door wijn waarop niets aan te merken viel.
De crêpes caramélisées au Grand Marnier zorgden voor een waardige afsluiter van deze gedenkwaardige maaltijd.
Dit restaurant voert "la convivialité" hoog in het vaandel en die wordt niet in het minst belichaamd door de gastvrouw die met rondborstige charme en aandacht tussen de tafels laveert. De bediening was vriendelijk en feilloos.
La Clef des Champs kreeg terecht een Bib Gourmand in de Michelin en een prijs/plezier-ikoontje in de Gault Millau.
Let wel, echt goedkoop kan je het niet noemen. Toch voor herhaling vatbaar.
La Clef des Champs, Rollebeekstraat 23, 1000 Brussel, tel. 02 - 512 11 93, gesloten op zondagavond en maandag
-----------------------------------------------
In een verkeersvrije straat vlakbij de Sablon ligt dit relatief klein restaurant dat zich afficheert als "traditioneel Frans". En dat is beslist niet gelogen. De nouvelle cuisine en alle modes en trends die nadien verschenen lijken aan La Clef des Champs voorbij te zijn gegaan. Het is alsof hier de tijd bij Escoffier stil is blijven staan. We hadden in lange tijd niet meer zo "rijk" gegeten. En lekker dat dat was!
Benevens de lunch van de dag kan men kiezen tussen twee menus, in drie talen opgesteld. Voor de drie gangen is er telkens keuze uit zes of zeven schotels. Zelfs de meest kieskeurigen komen hier aan hun trekken.
Als voorgerecht gingen we voor het pannetje van kwartels met een ganzenleversaus. Die smaakte heerlijk maar omdat de kwartels - in tegenstelling tot wat op de kaart aangekondigd - niet ontbeend waren, nijgde de bewerking met vork en mes tot spatten. Op z'n Frans konden we het soppen met het meegeleverde (vrij ordinaire) broodje niet laten.
Het hoofgerecht "suprême de pigeonneau fermier, coulis de truffet et morilles" kozen we uit het franstalig menu want voor Frans-onkundige klanten was dit niet beschikbaar. Naast de morilles lag er nog een waaier groenten omheen het perfect rosé gebakken vlees.
Beide gerechten werden gul begeleid door wijn waarop niets aan te merken viel.
De crêpes caramélisées au Grand Marnier zorgden voor een waardige afsluiter van deze gedenkwaardige maaltijd.
Dit restaurant voert "la convivialité" hoog in het vaandel en die wordt niet in het minst belichaamd door de gastvrouw die met rondborstige charme en aandacht tussen de tafels laveert. De bediening was vriendelijk en feilloos.
La Clef des Champs kreeg terecht een Bib Gourmand in de Michelin en een prijs/plezier-ikoontje in de Gault Millau.
Let wel, echt goedkoop kan je het niet noemen. Toch voor herhaling vatbaar.
La Clef des Champs, Rollebeekstraat 23, 1000 Brussel, tel. 02 - 512 11 93, gesloten op zondagavond en maandag
8620 Nieuwpoort - Kaai 15
Met een strak moderne gevel op de hoek van de Kaai en de Marktstraat springt restaurant Kaai 15 nogal in het oog tussen de viswinkels en de andere eethuizen aan de fraai heraangelegde kaai ofte open plein aan de Nieuwpoortse vismijn.
Ook binnen valt de trendy inrichting op en de vele grote ramen die ruim uitzicht geven op de passage van wandelaars en de frequent voorbijrijdende kusttrams.
De zaak wordt gedreven door een relatief jong stel, man in de keuken, vrouw in de zaal. Een setting die ons nog steeds het meeste vertrouwen inboezemt. Hun ambitie reikt hoger dan het in massa verstrekken van de obligate tomaat garnaal, mosselen en zeetong met friet.
We gingen voor de lunch van de dag à 32 euro pp (voor 3 gangen, zonder drank) en waren benieuwd of de geboden kwaliteit wel de lichtjes hogere prijzen zou rechtvaardigen. De uitermate hoffelijke bediening liet in iedere geval het beste verhopen.
Als amuses kwamen een mousse van bloemkool met Gandaham en het sap van witloof in een smal pipet waaruit het moeilijk drinken was. Beide gerechtjes hadden een weinig uitgesproken smaak maar de presentatie oogde wel chique.
Ook opvallend chique was het mooi gedesignde bestek en dito servies.
Het voorgerecht bestond uit een cylinder van zalmtartaar met fijngesneden rauwe groenten en bovenop een zachtgekookt eitje dat wreed openbrak over het geheel. Na de troep met brood (gepresenteerd zoals het hoort) te hebben weggewerkt smaakte deze combinatie wel voortreffelijk.
Perfect gebakken kabeljauwhaasje met een risotto en boschampignons was ruim bemeten, zelfs na onze stevige wandeling door de winterkou. Het was zonder meer lekker.
Dit alles in gezelschap van een acceptabel, fruitig wit wijntje uit de Languedoc, pays Comté Tolosan voor 21 euro (dat is de inkoopprijs maal vijf, konden we achteraf bij Wijnhuis Tom Vermeersch uit Blankenberge vaststellen).
We gingen voor de koffie i.p.v. het dessert en betaalden 42,50 pp, wat zeker niet overdreven is voor wat we op het bord kregen.
Kaai 15 maakt haar beloften waar en mag beslist tot de betere zaken in Nieuwpoort gerekend worden.
Kaai 15, Kaaii 15, 8620 Nieuwpoort, tel. 058 - 24 03 40, gesloten op donderdag
Ook binnen valt de trendy inrichting op en de vele grote ramen die ruim uitzicht geven op de passage van wandelaars en de frequent voorbijrijdende kusttrams.
De zaak wordt gedreven door een relatief jong stel, man in de keuken, vrouw in de zaal. Een setting die ons nog steeds het meeste vertrouwen inboezemt. Hun ambitie reikt hoger dan het in massa verstrekken van de obligate tomaat garnaal, mosselen en zeetong met friet.
We gingen voor de lunch van de dag à 32 euro pp (voor 3 gangen, zonder drank) en waren benieuwd of de geboden kwaliteit wel de lichtjes hogere prijzen zou rechtvaardigen. De uitermate hoffelijke bediening liet in iedere geval het beste verhopen.
Als amuses kwamen een mousse van bloemkool met Gandaham en het sap van witloof in een smal pipet waaruit het moeilijk drinken was. Beide gerechtjes hadden een weinig uitgesproken smaak maar de presentatie oogde wel chique.
Ook opvallend chique was het mooi gedesignde bestek en dito servies.
Het voorgerecht bestond uit een cylinder van zalmtartaar met fijngesneden rauwe groenten en bovenop een zachtgekookt eitje dat wreed openbrak over het geheel. Na de troep met brood (gepresenteerd zoals het hoort) te hebben weggewerkt smaakte deze combinatie wel voortreffelijk.
Perfect gebakken kabeljauwhaasje met een risotto en boschampignons was ruim bemeten, zelfs na onze stevige wandeling door de winterkou. Het was zonder meer lekker.
Dit alles in gezelschap van een acceptabel, fruitig wit wijntje uit de Languedoc, pays Comté Tolosan voor 21 euro (dat is de inkoopprijs maal vijf, konden we achteraf bij Wijnhuis Tom Vermeersch uit Blankenberge vaststellen).
We gingen voor de koffie i.p.v. het dessert en betaalden 42,50 pp, wat zeker niet overdreven is voor wat we op het bord kregen.
Kaai 15 maakt haar beloften waar en mag beslist tot de betere zaken in Nieuwpoort gerekend worden.
Kaai 15, Kaaii 15, 8620 Nieuwpoort, tel. 058 - 24 03 40, gesloten op donderdag
8000 Brugge - Refter
Topkok Geert Van Hecke, zo schromelijk tekortgedaan door Gault Millau (nog maar 17/20, één punt minder dan het over het paard getilde laboratorium In de Wulf uit Dranouter), ziet vermoedelijk de bui al hangen: nu nog een ster kwijt van Michelin en hij mag de boeken toedoen. Zo ver is het gelukkig nog niet. De rode gids loopt minder de mode van moleculair minimalisme na dan de Gault Millau jongen(s), maar je weet nooit.
Groot gelijk dus dat hij begin 2009 met Refter startte, een brasserie in een zijstraat aansluitend aan De Karmeliet. De naam zou moeten verwijzen naar de refter van de karmelietenorde, maar bij mij roept hij reminiscenties op aan mijn collegejaren, toen alles behalve mijn smaakpapillen werden gevormd.
Het interieur oogt inderdaad zeer spartaans. De fraai vormgegeven stoelen doen erg jaren vijftig aan en op de simililederen banken is het eerder ongemakkelijk zitten. De sobere zwarte tafeltjes zijn bedekt met een simpele onderlegger. Ongezellig is het beslist niet. Na wat we op het bord kregen zouden we eerder zeggen dat alles in mooie harmonie is met elkaar: interieur, bediening, eten.
En prijs. Voor 35 euro hadden we de keuze uit een achttal voorgerechten en evenveel hoofdgerechten. De wijnkaart bevat een tiental wijnen onder de 30 euro. Je hoeft dus geen fortuin te spenderen om kennis te maken met wat Geert Van Hecke verstaat onder "traditionele keuken in hedendaags jasje".
Ons voorgerecht, buikspek van het Duke of Berkshire varken, was zo succulent en meerlagig van smaak dat we alle gesofistikeerde toestanden van sterrenrestaurants op slag vergeten waren.
We hadden lang geaarzeld vooraleer in dit oord te kiezen voor simpelweg een steak frites met salade. Welnu, nooit eerder kregen we dit doordeweeks, zo vaak vermassakreerd gerecht op zo'n verheven hoogte opgetild op ons bord. Puur genieten, zodat we vergaten nota's te nemen en niet meer in staat zijn de meerwaarde precies te beschrijven.
Neem van ons aan: Refter is met zekerheid een plaats waar je kwaliteit krijgt voor je geld. De bediening verloopt zonder overdreven ceremonie maar efficient. In de halfopen keuken zie je jonge koks rustig en trefzeker bezig. Hier brengt jong aankomend talent, onder supervisie van een de beste koks van het land, een culinaire hoogmis tot stand.
Als je nog eens in Brugge komt, geen twijfel mogelijk: ga naar de Refter (reserveren, zeker 's avonds, aan te bevelen).
Wat belet Geert Van Hecke om, als de gidsen hem blijven afvallen, het hele sterren- en koksmutsengedoe over boord te kieperen zoals Marc Paesbrugghe van de Sir Anthony van Dijck al vele jaren geleden met succes deed?
Refter brasserie, Molenmeers 2, 8000 Brugge, tel. 050- 44 49 00, gesloten op zondag en maandag
Groot gelijk dus dat hij begin 2009 met Refter startte, een brasserie in een zijstraat aansluitend aan De Karmeliet. De naam zou moeten verwijzen naar de refter van de karmelietenorde, maar bij mij roept hij reminiscenties op aan mijn collegejaren, toen alles behalve mijn smaakpapillen werden gevormd.
Het interieur oogt inderdaad zeer spartaans. De fraai vormgegeven stoelen doen erg jaren vijftig aan en op de simililederen banken is het eerder ongemakkelijk zitten. De sobere zwarte tafeltjes zijn bedekt met een simpele onderlegger. Ongezellig is het beslist niet. Na wat we op het bord kregen zouden we eerder zeggen dat alles in mooie harmonie is met elkaar: interieur, bediening, eten.
En prijs. Voor 35 euro hadden we de keuze uit een achttal voorgerechten en evenveel hoofdgerechten. De wijnkaart bevat een tiental wijnen onder de 30 euro. Je hoeft dus geen fortuin te spenderen om kennis te maken met wat Geert Van Hecke verstaat onder "traditionele keuken in hedendaags jasje".
Ons voorgerecht, buikspek van het Duke of Berkshire varken, was zo succulent en meerlagig van smaak dat we alle gesofistikeerde toestanden van sterrenrestaurants op slag vergeten waren.
We hadden lang geaarzeld vooraleer in dit oord te kiezen voor simpelweg een steak frites met salade. Welnu, nooit eerder kregen we dit doordeweeks, zo vaak vermassakreerd gerecht op zo'n verheven hoogte opgetild op ons bord. Puur genieten, zodat we vergaten nota's te nemen en niet meer in staat zijn de meerwaarde precies te beschrijven.
Neem van ons aan: Refter is met zekerheid een plaats waar je kwaliteit krijgt voor je geld. De bediening verloopt zonder overdreven ceremonie maar efficient. In de halfopen keuken zie je jonge koks rustig en trefzeker bezig. Hier brengt jong aankomend talent, onder supervisie van een de beste koks van het land, een culinaire hoogmis tot stand.
Als je nog eens in Brugge komt, geen twijfel mogelijk: ga naar de Refter (reserveren, zeker 's avonds, aan te bevelen).
Wat belet Geert Van Hecke om, als de gidsen hem blijven afvallen, het hele sterren- en koksmutsengedoe over boord te kieperen zoals Marc Paesbrugghe van de Sir Anthony van Dijck al vele jaren geleden met succes deed?
Refter brasserie, Molenmeers 2, 8000 Brugge, tel. 050- 44 49 00, gesloten op zondag en maandag
8300 Knokke-Heist - Titanic
Wie low-budget naar het mondaine Knokke afreist laat zijn frigobox best thuis maar hoeft toch niet te vrezen dat alle horecazaken aldaar op de loer liggen om zijn halve maandsalaris in te pikken. Ook le beau monde eet immers niet alle dagen kreeft en je zou er versteld van staan hoe krenterig, zelfs vrekkig die lui uit de hoek kunnen komen, tussen twee soirées chandelles in.
Dus is er aan redelijk democratisch geprijsde eethuizen geen gebrek. Zo belandden we op een winderige herfstdag op het Van Bunnenplein lukraak in de Titanic, aan de buitenkant te zien een immense mosseltent.
Binnen hangen de muren vol oude foto's van de legendarische Titanic, vandaar.
We namen plaats op het uitgestrekt verwarmd terras waar maar een paar tafeltjes bezet waren. Een potige dienster stopte ons een spijskaart in de pollen die las als een prospectus van alles wat de Vlaamse kust aan volkse culinaire geneugten te bieden heeft.
We twijfelden even bij "Iers rundvlees" maar waren door een bord van Prins & Dingemanse binnengelokt dus gingen we uiteindelijkvoor mosselen natuur tegen de acceptabel lijkende prijs van 21 euro.
Op de gebruikelijke kilo mosselen was ruim beknibbeld maar de bereiding was zoals het hoorde en het glas witte huiswijn best te drinken.
Niet dat we bij een volgende bezoek aan Knokke onmiddellijk weer de Titanic gaan induiken, maar bedot voelen we ons evenwel niet.
Titanic, Van Bunnenplein 14, 8300 Knokke-Heist, tel. 050-62 37 67, geen sluitingsdag
Dus is er aan redelijk democratisch geprijsde eethuizen geen gebrek. Zo belandden we op een winderige herfstdag op het Van Bunnenplein lukraak in de Titanic, aan de buitenkant te zien een immense mosseltent.
Binnen hangen de muren vol oude foto's van de legendarische Titanic, vandaar.
We namen plaats op het uitgestrekt verwarmd terras waar maar een paar tafeltjes bezet waren. Een potige dienster stopte ons een spijskaart in de pollen die las als een prospectus van alles wat de Vlaamse kust aan volkse culinaire geneugten te bieden heeft.
We twijfelden even bij "Iers rundvlees" maar waren door een bord van Prins & Dingemanse binnengelokt dus gingen we uiteindelijkvoor mosselen natuur tegen de acceptabel lijkende prijs van 21 euro.
Op de gebruikelijke kilo mosselen was ruim beknibbeld maar de bereiding was zoals het hoorde en het glas witte huiswijn best te drinken.
Niet dat we bij een volgende bezoek aan Knokke onmiddellijk weer de Titanic gaan induiken, maar bedot voelen we ons evenwel niet.
Titanic, Van Bunnenplein 14, 8300 Knokke-Heist, tel. 050-62 37 67, geen sluitingsdag
8620 Nieuwpoort - La Marée
Aan de Kaai in Nieuwpoort, tegenover de vismijn en op de hoek van de Havenstraat is Brasserie La Marée, een zaak gelieerd met het verderop gelegen restaurant Nordex. Aan de recente herinrichting van de Kaai heeft La Marée een enorm terras te danken van ruim 60 plaatsen. Hoe de keuken dat bij mooi weer kan bolwerken, vraag ik mij af.
Op een herfstige middag zit ik gezellig binnen in het frisse, no-nonsense interieur. Zoals gebruikelijk als ik alleen ben sla ik het aperitief over en bestel dadelijk een pichet van een halve liter witte huiswijn. Soms kan dat zwaar tegenvallen (zeker in brasseries), maar meestal doen restauranthouders met enig zelfrespect hun best om toch redelijke kwaliteit te schenken. Ook hier is het (niet nader benoemde) wijntje best te drinken.
Op de kaart zie ik tot mijn verrassing fondue staan, maar daar moet je met twee voor zijn. Ik ga dan maar voor het kleinste risico bij een eerste bezoek: garnaalkroketten en gebakken slibtongetjes.
De garnaalkroketten worden fraai gepresenteerd opgediend, met citroen en salade waarin gelukkig de gebruikelijke kwak geraspte wortelen ontbreken. Binnenin zijn de garnalen eerder schaars, maar wel rijkelijk over het gerecht heen gestrooid.
De slibtongetjes en de bijhorende knapperige salade smaken voortreffelijk. En wat je aan de kust slechts zelden ziet: de kom (onberispelijke) frieten wordt op een warmhouder geplaatst.
Tot hier toe ben ik 31 euro kwijt en dat is niet overdreven voor wat ik duidelijk met kennis en liefde bereid op m'n bord kreeg.
De bediening wordt verzorgd door een (schat ik) herschoolde visser die zich wat onwennig maar heel minzaam en foutloos van zijn taak kwijt. Ook wanneer hij aan een andere tafel iemand een kreeftenschort moet voorbinden (de kreeft ziet er bijzonder lekker uit).
Dit lijkt mij een betrouwbare zaak die ik beslist kan aanbevelen. Als dan bij het einde van de maaltijd de garçon komt zeggen "ettesmakt", weet dan dat dit een vraag is en Nieuwpoorts (voor: heeft het gesmaakt?) en antwoord dan maar (naar waarheid) ja.
La Marée, Kaai 28, 8620 Nieuwpoort, tel. 058-23 67 00, geen sluitingsdag
Op een herfstige middag zit ik gezellig binnen in het frisse, no-nonsense interieur. Zoals gebruikelijk als ik alleen ben sla ik het aperitief over en bestel dadelijk een pichet van een halve liter witte huiswijn. Soms kan dat zwaar tegenvallen (zeker in brasseries), maar meestal doen restauranthouders met enig zelfrespect hun best om toch redelijke kwaliteit te schenken. Ook hier is het (niet nader benoemde) wijntje best te drinken.
Op de kaart zie ik tot mijn verrassing fondue staan, maar daar moet je met twee voor zijn. Ik ga dan maar voor het kleinste risico bij een eerste bezoek: garnaalkroketten en gebakken slibtongetjes.
De garnaalkroketten worden fraai gepresenteerd opgediend, met citroen en salade waarin gelukkig de gebruikelijke kwak geraspte wortelen ontbreken. Binnenin zijn de garnalen eerder schaars, maar wel rijkelijk over het gerecht heen gestrooid.
De slibtongetjes en de bijhorende knapperige salade smaken voortreffelijk. En wat je aan de kust slechts zelden ziet: de kom (onberispelijke) frieten wordt op een warmhouder geplaatst.
Tot hier toe ben ik 31 euro kwijt en dat is niet overdreven voor wat ik duidelijk met kennis en liefde bereid op m'n bord kreeg.
De bediening wordt verzorgd door een (schat ik) herschoolde visser die zich wat onwennig maar heel minzaam en foutloos van zijn taak kwijt. Ook wanneer hij aan een andere tafel iemand een kreeftenschort moet voorbinden (de kreeft ziet er bijzonder lekker uit).
Dit lijkt mij een betrouwbare zaak die ik beslist kan aanbevelen. Als dan bij het einde van de maaltijd de garçon komt zeggen "ettesmakt", weet dan dat dit een vraag is en Nieuwpoorts (voor: heeft het gesmaakt?) en antwoord dan maar (naar waarheid) ja.
La Marée, Kaai 28, 8620 Nieuwpoort, tel. 058-23 67 00, geen sluitingsdag
Abonneren op:
Posts (Atom)