Nog weken na ons bezoek moesten we bij elke maaltijd op restaurant terugdenken aan de gebraden patrijs met wijnbladeren “au naturel”. Zo succulent en fijn van smaak als in Restaurant Michel hadden we die nog nergens gegeten.
De hele eetervaring rekenen we overigens tot onze beste van het jaar.
Het begon al met de proevertjes tijdens het aperitief in de bar. Een festijn van smaken. Die onze ietwat oncomfortabele zit op de design stoeltjes deden vergeten. De houten bevloering loopt in een boog door tot boven aan de wand. Merkwaardig.
De hele inrichting verraadt duidelijk de hand van een interieurarchitect. Die hier zijn zin heeft mogen doen. Veel hout, koper en spiegels. Niet direct onze smaak maar harmonieus in zijn stijl.
Voor wat de chef op tafel toverde echter komen we superlatieven tekort. Het marktmenu bood ganzenleverpastei met frisse tapiocasalade en hazelnootcrème. Een smaakbom smeltend in de mond.
Daarna kwamen gebakken langoustines, emulsie van courgetten en appelvinaigrette in perfecte smaakbalans.
Het hoofdgerecht, de patrijs door de gastvrouw in de zaal versneden, werd zoals gezegd het hoogtepunt van dit culinair feest. Wat het duo van desserten voorstelde zijn we vergeten, maar die patrijs vergeten we nog lang niet.
De toeslag van 25 euro voor aangepaste wijnen was ruim verantwoord.
Neen, goedkoop is Restaurant Michel niet (1 Michelin ster; 16/20 Gault Millau) maar zijn geld meer dan waard.
Restaurant Michel, A. Gossetlaan 31, 1702 Groot Bijgaarden, tel. 02 - 466 69 91, zondag en maandag gesloten
1000 Brussel - Le Ravenstein
Opklimmend van het Centraal Station naar het Museum van Schone Kunsten liepen we, op de bonnefooi, restaurant Le Ravenstein binnen. Vrezend dat er verderop niet veel eetgelegenheden meer te vinden zouden zijn en, niet onbelangrijk, aangetrokken door het bord “lunch à 22 euro”.
We namen plaats in de modernere, niet ongezellige aanbouw waar zich ook de open keuken bevindt.
De bediening is vriendelijk en doet haar best om Nederlands te spreken.
De lunch bestaat uit 3 gangen met telkens drie keuzemogelijkheden. Een selectie van een achttal Franse wijnen is per glas te verkrijgen aan 5 euro. We maakten daar dankbaar gebruik van en zowel de witte als de rode was van uitstekende kwaliteit.
De aperitiefhapjes, de witloofsoep, de gebakken dorade met risotto en coulis deden qua presentatie en smaakfinesse vermoeden dat hier een betere dan doorsnee kok aan het werk was. Pas achteraf zijn we op de website van Le Ravenstein aan de weet gekomen dat Alain Bohné in de beste eethuizen van het land de stiel geleerd heeft. En vastgesteld dat Gault Millau hem 15/20 toekent.
Voor 35 euro genoten we van een zeer smaakvolle lunch in een van de betere restaurants van Brussel. Niets of weinig meer dan wat men in een brasserie betaalt of in een restaurant van twaalf-in-een-dozijn. Beslist een aanrader als je in de omgeving bent van het Centraal Station / Koningsplein.
Le Ravenstein, Ravensteinstraat 1, 1000 Brussel, tel. 02-512 77 68, zondag gesloten
We namen plaats in de modernere, niet ongezellige aanbouw waar zich ook de open keuken bevindt.
De bediening is vriendelijk en doet haar best om Nederlands te spreken.
De lunch bestaat uit 3 gangen met telkens drie keuzemogelijkheden. Een selectie van een achttal Franse wijnen is per glas te verkrijgen aan 5 euro. We maakten daar dankbaar gebruik van en zowel de witte als de rode was van uitstekende kwaliteit.
De aperitiefhapjes, de witloofsoep, de gebakken dorade met risotto en coulis deden qua presentatie en smaakfinesse vermoeden dat hier een betere dan doorsnee kok aan het werk was. Pas achteraf zijn we op de website van Le Ravenstein aan de weet gekomen dat Alain Bohné in de beste eethuizen van het land de stiel geleerd heeft. En vastgesteld dat Gault Millau hem 15/20 toekent.
Voor 35 euro genoten we van een zeer smaakvolle lunch in een van de betere restaurants van Brussel. Niets of weinig meer dan wat men in een brasserie betaalt of in een restaurant van twaalf-in-een-dozijn. Beslist een aanrader als je in de omgeving bent van het Centraal Station / Koningsplein.
Le Ravenstein, Ravensteinstraat 1, 1000 Brussel, tel. 02-512 77 68, zondag gesloten
8000 Brugge - Nieuw Monnikenwerve
Om dit restaurant te vinden is een GPS een zegen: midden een industrieterrein nabij de express weg naar Blankenberge / Zeebrugge. Hoe de Aziaten hier neergestreken zijn is mij niet bekend, maar wat ze hier neerzetten op culinair gebied overstijgt beslist de doorsnee Chinees die we kennen.
Het begint al met het interieur waar de typische overdaad aan Chinese draken en tierlantijnen totaal ontbreekt. Veel meer opsmuk dan in een bedrijfskantine is er niet. Wat uit de potten van de open keuken komt mag er echter best wezen.
We waren nochtans bijzonder sceptisch toen het gezelschap waarin we verkeerden uit pure (West-Vlaamse) zuinigheid voor de lunchformule van 14,80 euro koos en we de sterk gelimiteerde kaart hadden doorgenomen.
De formule was nieuw voor ons: je keuze moet je aanstippen op een bestelformulier waaruit blijkt dat er voor de lunch veel minder variatie is dan op de kaart afgebeeld. Dat volledig assortiment is voorbehouden voor de diner formule (23,80 euro) (in het weekend +2 euro).
Met frisse tegenzin lieten we dan maar achtereenvolgens gebakken visquenelles aanrukken, gefrituurde scampi’s, scampi’s met looksaus en gebakken kikkerbilletjes. Al deze gerechtjes waren echter in hun eenvoud zo perfect gegaard en lekker, dat we waarachtig mogen spreken van een bijzondere maaltijd die op gebied van smakelijkheid en finesse gerust naast talrijke andere hier beschreven gelegenheden mag staan.
De gerechten worden aan tafel gebracht tot bij de persoon die ze bestelde en niet, zoals in Ming Restaurant te Leuven bijvoorbeeld, zomaar gezamenlijk in het midden van de tafel neergepoot. Dat zou in dit gezelschap van twaalf tot een onontwarbare chaos hebben geleid.
Bij het aperitief mag men zich aan het buffet gaan bedienen van een ruim assortiment hapjes. Er is ook keuze uit twee soorten soep.
En dit alles voor 14,80 euro, hoe is het mogelijk. De wijn was best te drinken, voor zijn prijs. De bediening vriendelijk en attent, daar hebben die Aziaten een patent op.
Als je ooit in de buurt van Brugge bent, de drukte van het centrum wil vermijden en weinig geld uitgeven, dan is dit adres zeker aan te bevelen.
Nieuw Monnikenwerve, Monnikenwerve 2, 8000 Brugge, tel. 050-686 808, donderdag gesloten
Het begint al met het interieur waar de typische overdaad aan Chinese draken en tierlantijnen totaal ontbreekt. Veel meer opsmuk dan in een bedrijfskantine is er niet. Wat uit de potten van de open keuken komt mag er echter best wezen.
We waren nochtans bijzonder sceptisch toen het gezelschap waarin we verkeerden uit pure (West-Vlaamse) zuinigheid voor de lunchformule van 14,80 euro koos en we de sterk gelimiteerde kaart hadden doorgenomen.
De formule was nieuw voor ons: je keuze moet je aanstippen op een bestelformulier waaruit blijkt dat er voor de lunch veel minder variatie is dan op de kaart afgebeeld. Dat volledig assortiment is voorbehouden voor de diner formule (23,80 euro) (in het weekend +2 euro).
Met frisse tegenzin lieten we dan maar achtereenvolgens gebakken visquenelles aanrukken, gefrituurde scampi’s, scampi’s met looksaus en gebakken kikkerbilletjes. Al deze gerechtjes waren echter in hun eenvoud zo perfect gegaard en lekker, dat we waarachtig mogen spreken van een bijzondere maaltijd die op gebied van smakelijkheid en finesse gerust naast talrijke andere hier beschreven gelegenheden mag staan.
De gerechten worden aan tafel gebracht tot bij de persoon die ze bestelde en niet, zoals in Ming Restaurant te Leuven bijvoorbeeld, zomaar gezamenlijk in het midden van de tafel neergepoot. Dat zou in dit gezelschap van twaalf tot een onontwarbare chaos hebben geleid.
Bij het aperitief mag men zich aan het buffet gaan bedienen van een ruim assortiment hapjes. Er is ook keuze uit twee soorten soep.
En dit alles voor 14,80 euro, hoe is het mogelijk. De wijn was best te drinken, voor zijn prijs. De bediening vriendelijk en attent, daar hebben die Aziaten een patent op.
Als je ooit in de buurt van Brugge bent, de drukte van het centrum wil vermijden en weinig geld uitgeven, dan is dit adres zeker aan te bevelen.
Nieuw Monnikenwerve, Monnikenwerve 2, 8000 Brugge, tel. 050-686 808, donderdag gesloten
8850 Ardooie - 't Stil Genot
Deze zaak bestaat niet meer
---------------------------
We konden nog net genieten van de najaarszon op het terras van deze met smaak gerestaureerde hoeve. Enkele uit hun ren ontsnapte neerhofhoenders keken nieuwsgierig toe hoe we nipten aan een naar onze smaak veel te zure Chardonnay Meerdael. De aperitiefhapjes op een spies waren al een voorteken dat de kok niet terugdeinst voor enige gedurfde creativiteit.
Deze pastorale setting werd verstoord door het niet te negeren geluid van de nabije A17 autoweg. Binnen is daar niets van te horen maar zijn de nogal zwaar uitgevallen meubilering en donkere kleurtinten vrij dominant.
In het keuzemenu van 45 euro gingen de enen voor alle zekerheid voor oesters als voorgerecht, de anderen voor cannelloni van gegratineerde tongfilets met een thee van citroengras. Een voorgerecht om u tegen te zeggen.
Wie als hoofdgerecht had gekozen voor de wilde eendenborst zag zich geconfronteerd met te lang gegaard vlees waaraan de vijgen en honing, de knolseldermousseline en de saus van bospaddenstoelen en porto weinig konden verhelpen.
De anderen keken tegen een uit de kluiten gewassen kabeljauwrug aan met tomatenmarmelade, groentennoedels en sabayon van blond bier.
Na deze twee vrij substantiële gangen hadden de meesten van het zeskoppig gezelschap enige moeite met het verstouwen van de moelleux van chocolade en coulis van frambozen.
Je ziet, de kok tracht uit de band te springen met niet alledaagse garnituren waaraan het even wennen is. De porties zijn naar huidige standaarden weelderig te noemen.
Alles bij elkaar konden wij deze klassieke maaltijd redelijk appreciëren. Als de chef nu nog zijn hulpkoks de discipline van de juiste bereidingstijden weet bij te brengen dan staat een opname in een gereputeerde restaurantgids er zeker aan te komen.
't Stil Genot, Gapaardstraat 23a, 8850 Ardooie, tel. 051-74 75 67, gesloten op maandag en dinsdag
---------------------------
We konden nog net genieten van de najaarszon op het terras van deze met smaak gerestaureerde hoeve. Enkele uit hun ren ontsnapte neerhofhoenders keken nieuwsgierig toe hoe we nipten aan een naar onze smaak veel te zure Chardonnay Meerdael. De aperitiefhapjes op een spies waren al een voorteken dat de kok niet terugdeinst voor enige gedurfde creativiteit.
Deze pastorale setting werd verstoord door het niet te negeren geluid van de nabije A17 autoweg. Binnen is daar niets van te horen maar zijn de nogal zwaar uitgevallen meubilering en donkere kleurtinten vrij dominant.
In het keuzemenu van 45 euro gingen de enen voor alle zekerheid voor oesters als voorgerecht, de anderen voor cannelloni van gegratineerde tongfilets met een thee van citroengras. Een voorgerecht om u tegen te zeggen.
Wie als hoofdgerecht had gekozen voor de wilde eendenborst zag zich geconfronteerd met te lang gegaard vlees waaraan de vijgen en honing, de knolseldermousseline en de saus van bospaddenstoelen en porto weinig konden verhelpen.
De anderen keken tegen een uit de kluiten gewassen kabeljauwrug aan met tomatenmarmelade, groentennoedels en sabayon van blond bier.
Na deze twee vrij substantiële gangen hadden de meesten van het zeskoppig gezelschap enige moeite met het verstouwen van de moelleux van chocolade en coulis van frambozen.
Je ziet, de kok tracht uit de band te springen met niet alledaagse garnituren waaraan het even wennen is. De porties zijn naar huidige standaarden weelderig te noemen.
Alles bij elkaar konden wij deze klassieke maaltijd redelijk appreciëren. Als de chef nu nog zijn hulpkoks de discipline van de juiste bereidingstijden weet bij te brengen dan staat een opname in een gereputeerde restaurantgids er zeker aan te komen.
't Stil Genot, Gapaardstraat 23a, 8850 Ardooie, tel. 051-74 75 67, gesloten op maandag en dinsdag
1000 Brussel - François
Rond het Sint Katelijneplein en de baksteenkaai (de Brusselse vismarkt) zijn er restaurants zat, maar opgepast, vele zijn gericht op het zo snel mogelijk uitkleden van buitenlanders die in groten getale op deze culinaire concentratie afkomen. Tot de meer solide adressen behoren La Belle Maraichère, Le Fourneau, l’ Huitrière, Vismet. Ergens in de grijze zone bevindt zich restaurant François, oud gekend huis met de klassieke visbereidingen. Geen tierlantijntjes of hoogstandjes, nikske “upgrading”. Rechttoe rechtaan, voor je ’t weet sta je weer op straat.
We gingen voor het menu van 39 euro en legden daar nog 5 euro bovenop voor de halve kreeft als hoofdgerecht.
De 9 Ierse oesters hadden een heel particuliere smaak en aan de overkant kwam een oerklassieke, onberispelijke Sint-Jakobsschelp.
Aan de kreeft Belle Vue kan zelfs een leerling kok zich geen buil vallen, maar de door de wol gewassen kelners vergaten wel de meegeleverde kreeftenschort om te binden. Detail.
De huiswijn, een naamloze sauvignon blanc, kon er best mee door, voor zijn geld (30 euro). Zodra men beter wil, schieten de prijzen rond en boven de 40 euro. Geen kattenpis.
We sloten deze eenvoudige, maar oerdegelijke maaltijd af met een klassiek potje chocolade mousse.
Voor een candlelight dinner moet men ook niet bij François zijn want de zaal is ’s avonds zo hel verlicht dat je zonder bril de krant kan lezen.
François, Sint-Katherinaplein 12, 1000 Brussel, 02-511 60 89, zondag en maandag gesloten
We gingen voor het menu van 39 euro en legden daar nog 5 euro bovenop voor de halve kreeft als hoofdgerecht.
De 9 Ierse oesters hadden een heel particuliere smaak en aan de overkant kwam een oerklassieke, onberispelijke Sint-Jakobsschelp.
Aan de kreeft Belle Vue kan zelfs een leerling kok zich geen buil vallen, maar de door de wol gewassen kelners vergaten wel de meegeleverde kreeftenschort om te binden. Detail.
De huiswijn, een naamloze sauvignon blanc, kon er best mee door, voor zijn geld (30 euro). Zodra men beter wil, schieten de prijzen rond en boven de 40 euro. Geen kattenpis.
We sloten deze eenvoudige, maar oerdegelijke maaltijd af met een klassiek potje chocolade mousse.
Voor een candlelight dinner moet men ook niet bij François zijn want de zaal is ’s avonds zo hel verlicht dat je zonder bril de krant kan lezen.
François, Sint-Katherinaplein 12, 1000 Brussel, 02-511 60 89, zondag en maandag gesloten
8620 Nieuwpoort - Grand Cabaret
Achter een weinig aantrekkelijke, bruin geschilderde gevel aan de Kaai schuilt de exentriekeling onder de restaurants van Nieuwpoort: Grand Cabaret. De jonge chef, Vincent Florizoone, komt van Veurne, waar hij de Petit Cabaret uitbaatte, een piepklein restaurantje onder de kerktoren. Van toen al was hij berucht voor zijn eigenzinnige bereidingen. Espuma's, schuimpjes, cappucino (jawel koffie) van Noorzeekrab, glinsterende versiering op de gerechten, de creatieve chef draait er zijn hand niet voor om. Hij doet mij denken aan de jonge Piet Huysentruyt in zijn Wortegemse periode. Die durfde het ook aan bloedworst te serveren als dessert.
Na herhaalde pogingen vond ik de zaak eindelijk open.
Het interieur is een verdienstelijke imitatie van een Parijse bistrot, met leuke lampekappen en ordinaire tafels en stoelen. Geen linnen tafelnappen, die zouden hier nochtans passen bij de gehanteerde prijzen.
Een blik op de kaart maakt meteen duidelijk dat wat hier wordt opgediend niet aan de meerderheid van de voorbijflanerende hangbuiktoeristen besteed is. Twee menu's: een van 48 euro (4 gangen) en een van 69 euro (7 gangen), alstublieft, en ook de prijzen à la carte zijn om u tegen te zeggen.
Er zijn 70 zitplaatsen. De chef is duidelijk van plan op korte tijd binnen te zijn. (Geen credit cards, dat helpt)
Op deze zondagmiddag zijn 6 tafels bezet. Zo te horen weinig passanten maar habitués c.q. bekenden van de chef.
Ik ga resoluut voor de 4 gangen, ik wil wel eens door de chef verrast worden, want wat er op het bord zal komen staat er niet bij.
Het eerste - lauwe, heerlijk sappig gegaarde langoustines met koude groenten, beiden verborgen onder een berg schuim - is alvast een schot in de roos.
Bij het roerei met garnalen en tomatencoulis kan ik de broodjes goed gebruiken. Die mag je desgewenst injecteren met een pipet olijfolie. Origineel, maar wel even wennen.
Als derde gerecht kwam een brochette van pladijs in een sausje met een zeer fijne smaak, waarbij echter de klad graanmosterd te dominant dreigde te worden.
Vanilleijs en chocolademousse met chocoladecrunch waren een lekkere afsluiter van deze alleszins boeiende maaltijd. Soms vond ik de combinaties wat ver gezocht en ook de tot tweemaal toe voorkomende, glinsterende, bronskleurige schilfertjes op de gerechten deden de wenkbrauwen fronsen. "Trendy food", kondigt de website aan en dat is beslist niet gelogen.
Met het aperitief, twee glazen wijn en koffie na, liep de rekening op tot 69 euro. Dat is zeker aan de bovenkant van de prijs/kwaliteit-vork. Of daar in Nieuwpoort op termijn voldoende publiek voor is, valt te betwijfelen. Dat Vincent Florizoone een paar klassen hoger speelt dan de doorsnee chef, staat evenwel buiten kijf.
Grand Cabaret, Kaai 12, 8620 Nieuwpoort, tel 0493 72 96 51, donderdag gesloten
Na herhaalde pogingen vond ik de zaak eindelijk open.
Het interieur is een verdienstelijke imitatie van een Parijse bistrot, met leuke lampekappen en ordinaire tafels en stoelen. Geen linnen tafelnappen, die zouden hier nochtans passen bij de gehanteerde prijzen.
Een blik op de kaart maakt meteen duidelijk dat wat hier wordt opgediend niet aan de meerderheid van de voorbijflanerende hangbuiktoeristen besteed is. Twee menu's: een van 48 euro (4 gangen) en een van 69 euro (7 gangen), alstublieft, en ook de prijzen à la carte zijn om u tegen te zeggen.
Er zijn 70 zitplaatsen. De chef is duidelijk van plan op korte tijd binnen te zijn. (Geen credit cards, dat helpt)
Op deze zondagmiddag zijn 6 tafels bezet. Zo te horen weinig passanten maar habitués c.q. bekenden van de chef.
Ik ga resoluut voor de 4 gangen, ik wil wel eens door de chef verrast worden, want wat er op het bord zal komen staat er niet bij.
Het eerste - lauwe, heerlijk sappig gegaarde langoustines met koude groenten, beiden verborgen onder een berg schuim - is alvast een schot in de roos.
Bij het roerei met garnalen en tomatencoulis kan ik de broodjes goed gebruiken. Die mag je desgewenst injecteren met een pipet olijfolie. Origineel, maar wel even wennen.
Als derde gerecht kwam een brochette van pladijs in een sausje met een zeer fijne smaak, waarbij echter de klad graanmosterd te dominant dreigde te worden.
Vanilleijs en chocolademousse met chocoladecrunch waren een lekkere afsluiter van deze alleszins boeiende maaltijd. Soms vond ik de combinaties wat ver gezocht en ook de tot tweemaal toe voorkomende, glinsterende, bronskleurige schilfertjes op de gerechten deden de wenkbrauwen fronsen. "Trendy food", kondigt de website aan en dat is beslist niet gelogen.
Met het aperitief, twee glazen wijn en koffie na, liep de rekening op tot 69 euro. Dat is zeker aan de bovenkant van de prijs/kwaliteit-vork. Of daar in Nieuwpoort op termijn voldoende publiek voor is, valt te betwijfelen. Dat Vincent Florizoone een paar klassen hoger speelt dan de doorsnee chef, staat evenwel buiten kijf.
Grand Cabaret, Kaai 12, 8620 Nieuwpoort, tel 0493 72 96 51, donderdag gesloten
8978 Watou - 't Hommelhof
Jarenlang tijdens de vakantiemaanden was het een vast ritueel, een soort bedevaart: bezoek aan de Poëziezomer van Watou (ingericht door Gwij Mandelinck) met vooraf een lekkere lunch in 't Hommelhof. Dàt hadden we dan tenminste gehad, mocht de poëzie annex beeldende kunst tegenvallen. Hetgeen steeds vaker het geval werd en we de laatste drie, vier jaar wegbleven.
Dit jaar viel de combinatie poëzie - kunst geweldig mee (een nieuw concept dat een kans kreeg na het vertrek van G.M.) maar het eten in 't Hommelhof zouden we eerder een teleurstelling noemen.
Van de "visserssoep met gemalen kaas en rouille" hadden we al betere versies gegeten en de specialiteit van het huis, hammetje in St Bernardustripel, had bij het opwarmen (een crime eigenlijk, voor dit soort gerecht) al zijn sappigheid verloren. Het dreef bovendien in een saus met warme (champignons) en koude groenten die er niet echt bij pasten.
Aan de overkant viel de bier en kaassoep ook niet erg in de smaak en aan de als "à point" bestelde steak was haast geen doorkomen aan.
Misschien waren ze er daar in 't Hommelhof die dag met hun hoofd niet bij. Het is er nochtans knus en gezellig zitten in het rustieke interieur met laag plafond en plankenvloer. De keuken is ook al iets speciaals: chef/eigenaar Stefaan Couttenye mag zich terecht een specialist noemen van bereidingen met bier.
Die dag ontdekten we ook dat er een paar restaurants bijgekomen zijn op het plein voor de kerk: Het Ovenhuis, Het Wethuys. 't Hommelhof zal dus een tandje moeten bijsteken om die concurrenten voor te blijven.
Omdat we ervan overtuigd zijn dat ze beter kunnen, geven we hen volgende zomer toch een nieuwe kans.
't Hommelhof, Watouplein 17, 8978 Watou, 057-38 80 24, gesloten maandagavond, dinsdagavond, woensdag, donderdagavond
Dit jaar viel de combinatie poëzie - kunst geweldig mee (een nieuw concept dat een kans kreeg na het vertrek van G.M.) maar het eten in 't Hommelhof zouden we eerder een teleurstelling noemen.
Van de "visserssoep met gemalen kaas en rouille" hadden we al betere versies gegeten en de specialiteit van het huis, hammetje in St Bernardustripel, had bij het opwarmen (een crime eigenlijk, voor dit soort gerecht) al zijn sappigheid verloren. Het dreef bovendien in een saus met warme (champignons) en koude groenten die er niet echt bij pasten.
Aan de overkant viel de bier en kaassoep ook niet erg in de smaak en aan de als "à point" bestelde steak was haast geen doorkomen aan.
Misschien waren ze er daar in 't Hommelhof die dag met hun hoofd niet bij. Het is er nochtans knus en gezellig zitten in het rustieke interieur met laag plafond en plankenvloer. De keuken is ook al iets speciaals: chef/eigenaar Stefaan Couttenye mag zich terecht een specialist noemen van bereidingen met bier.
Die dag ontdekten we ook dat er een paar restaurants bijgekomen zijn op het plein voor de kerk: Het Ovenhuis, Het Wethuys. 't Hommelhof zal dus een tandje moeten bijsteken om die concurrenten voor te blijven.
Omdat we ervan overtuigd zijn dat ze beter kunnen, geven we hen volgende zomer toch een nieuwe kans.
't Hommelhof, Watouplein 17, 8978 Watou, 057-38 80 24, gesloten maandagavond, dinsdagavond, woensdag, donderdagavond
Abonneren op:
Posts (Atom)