Aan de buitenkant ziet het er wat onderkomen uit, tussen de riante terrassen op de zeedijk, en ook vanbinnen is de glorie tanende, maar wat op tafel komt is van het beste wat de talrijke toeristenrestaurants van Nieuwpoort te bieden hebben.
Uit de open keuken komen eerlijke gerechten die met liefde en kwaliteitsvolle ingrediënten bereid zijn. De uitbater is kennelijk niet uit op snel geldgewin en lijkt al best tevreden met het creëren van een gemoedelijke sfeer die de habitués weten te appreciëren. Wie kiest voor het vismenu (27 euro) krijgt twee huisgemaakte garnaalkroketten en drie onberispelijke slibtongetjes met lekkere dikke frieten. Ook de huiswijn is van de betere soort.
Een aanrader.
Restaurant Lombardie, Zeedijk 36, 8620 Nieuwpoort, tel. 058-23 69 51, maandag gesloten
8400 Oostende - De Stad Kortrijk
Restaurant "De stad Kortrijk" heeft opgehouden te bestaan. De vroegere uitbater, René, houdt er nu een wijnhandel. Even eigenzinnig als vroeger? Vraagteken.
Daar zijn we terug....
Niet dat we op een
Bart-De-Wever-dieet zijn overgestapt of dat onze doktoor het rijkelijk tafelen
heeft verboden, neen, gewoon gebrek aan tijd. Daarom heeft u in zo lange tijd
niets meer van ons gehoord. Met pensioen en toch tijd tekort. Wie het niet
gelooft is vermoedelijk nog nooit met pensioen geweest.
Met de beste
voornemens zijn we het jaar 2013 begonnen en nemen we de draad van deze blog
weer op.
Hieronder de lijst
van de achterstallige besprekingen. We schrikken er zelf een beetje van. Bij
gebrek aan notities zijn we niet meer in staat een uitvoerige beschrijving te
geven van wat er op tafel kwam. Maar minstens een algemene indruk is blijven hangen
en alleszins de reden(en) waarom we het betreffende restaurant zouden
aanbevelen of afraden. Die ervaringen willen we - een voor een - in de komende tijd opnieuw met u
delen.
(in chronologische volgorde, de oudste eerst)
Sir Antony Van
Dyck – Antwerpen
Table d’ amis –
Kortrijk
L’ Ecailler du Palais Royal – Brussel
la Tortue du
Sablon – Brussel
Sun Beach –
Nieuwpoort
L’ Assiette au
Beurre - Frameries
’t Boothuis –
Nieuwpoort
Marina – Oostende
Salons Saint
Germain - Diksmuide
Trente - Leuven
De Kristalijn -
Genk
La belle
Maraichère – Brussel
Belfort, Poperinge
La Marie Joseph –
Brussel
Drei Tonghen –
Leuven
De Ooievaar –
Roeselare
The Ribs – Leuven
Ming – Leuven
New Mexico – Leuven
De Pêcheur -
Deurle
Rodins – Leuven
De Godevaart –
Antwerpen
Goffins –
Brugge
Allegro Ma Non
Troppo – Aalst
La Marée – Brussel
(Vlaamse stwg)
Vismet – Brussel
’t Overhamme –
Aalst
Het Verschil –
Aalst
Het genoegen –
Sint-Niklaas
Gare Guillemins –
Luik
Ming – Leuven
Lust – Leuven
Le Grillon – Oostende
Koeckhofs – Achel
Het Ovenhuis –
Watou
Brasserie Latem –
Sint-Martens-Latem
Huyze Waterloos –
Sint-Martens-Latem
Michel –
Groot-Bijgaarden
Scheltema –
Brussel
Brasserie Vinois –
Sint-Martens-Latem
Luzine – Leuven
Terrazza Latem –
Sint-Martens-Latem
Vitrine - Gent
2000 Antwerpen - De Zeespreeuw
Naar de betere eetgelegenheden rond het nagelnieuwe MAS is het nu nog wat zoeken maar daar zal ongetwijfeld snel verandering in komen. De opwaardering van deze buurt gebeurt zo waar je bij staat.
We zochten dan maar de nabije Zeespreeuw op, een oud gekend huis in de vroeger wat louche havenbuurt. Het interieur heeft al heel wat jaren op de teller, zo ook de garçon die er weinig twijfel over laat bestaan wie hier de koning is.
Een wijnkaart kregen we niet te zien. De huiswijn, een Muscadet, dat zou het worden. Wie voor de ongelooflijk laag geprijsde lunch van 13,70 euro kiest zal voorzeker geen wijnkenner zijn, zo dacht kennelijk de enige bedienaar die ons ook verder als boerkes van den buiten bleef aankijken.
De aanzet, een salade van maatjes, was veelbelovend, maar met het hoofdgerecht zakte onze verwachting als een pudding in elkaar. Kabeljauw met puree en spinazie, stond er op l’ ardoise. De kabeljauw had veel te lang in de oven gestaan, evenals de puree die zo droog was als karton. Aan het (inbegrepen) dessert hebben we ons niet gewaagd en dan maar een koffie genomen.
Aan vaste stamgasten nochtans geen gebrek in deze door Gault Millau tot voor kort met 13/20 en vooralsnog met een duim bedachte vergane glorie. Misschien is het à la carte stukken beter, maar die test gaan wij alleszins niet doen, na deze teleurstellende kennismaking. (Het MAS daarentegen is zeker een tweede bezoek waard.)
De Zeespreeuw, Oude Leeuwenrui 52, 2000 Antwerpen, tel. 03- 233 13 41, gesloten op zondag, maandag en zaterdagmiddag
We zochten dan maar de nabije Zeespreeuw op, een oud gekend huis in de vroeger wat louche havenbuurt. Het interieur heeft al heel wat jaren op de teller, zo ook de garçon die er weinig twijfel over laat bestaan wie hier de koning is.
Een wijnkaart kregen we niet te zien. De huiswijn, een Muscadet, dat zou het worden. Wie voor de ongelooflijk laag geprijsde lunch van 13,70 euro kiest zal voorzeker geen wijnkenner zijn, zo dacht kennelijk de enige bedienaar die ons ook verder als boerkes van den buiten bleef aankijken.
De aanzet, een salade van maatjes, was veelbelovend, maar met het hoofdgerecht zakte onze verwachting als een pudding in elkaar. Kabeljauw met puree en spinazie, stond er op l’ ardoise. De kabeljauw had veel te lang in de oven gestaan, evenals de puree die zo droog was als karton. Aan het (inbegrepen) dessert hebben we ons niet gewaagd en dan maar een koffie genomen.
Aan vaste stamgasten nochtans geen gebrek in deze door Gault Millau tot voor kort met 13/20 en vooralsnog met een duim bedachte vergane glorie. Misschien is het à la carte stukken beter, maar die test gaan wij alleszins niet doen, na deze teleurstellende kennismaking. (Het MAS daarentegen is zeker een tweede bezoek waard.)
De Zeespreeuw, Oude Leeuwenrui 52, 2000 Antwerpen, tel. 03- 233 13 41, gesloten op zondag, maandag en zaterdagmiddag
8300 Knokke-Heist - La Croisette
Niet alles in Knokke is peperduur. Ook de welgestelde burger die in deze badplaats neerstrijkt weet een democratisch geprijsde maaltijd te appreciëren. Zo iemand begeeft zich naar restaurant La Croisette beneden aan het Van Bunnenplein waar goede kwaliteit voor een eerlijke prijs geen ijdele slogan is.
Op een vrijdagmiddag liep de zaak behoorlijk vol voor voornamelijk de 3-gangen lunch aan 25 euro. Een buil kan je je daar niet aan vallen als je bedenkt dat de doorsnee eettent aan de kust zonder aarzelen 20 euro vraagt of meer voor één schotel.
Er was keuze tussen telkens twee schotels. We bestelden en kregen een groot bord frisse, evenwichtig gekruide carpaccio van zalm als voorgerecht. De vrouw des huizes had ons vooraf gewaarschuwd dat de aangekondigde asperges slechts versiering zouden zijn en dat bleek ook zo. Toch attent en bewijs van klasse.
Als hoofdgerecht opteerden we voor sliptongetjes met salade en frieten. Een klassieker, die hier niet zwom in het vet zoals zo vaak. De salade, afzonderlijk geserveerd, oversteeg de gebruikelijke klad geraspte wortelen en sneetjes komkommer. De frieten zagen er wat verfomfaaid uit maar dat komt waarschijnlijk omdat we de aanblik van handgesneden friet niet meer gewoon zijn.
Met een lekkere crème brulée sloten we deze voortreffelijke maaltijd af.
Wijn onder de 30 euro moet je hier niet zoeken maar onder de 35 euro vind je zeker je gading. Onze Pays d’ OC van 32 euro dronk fris en vlot weg. Ook hierin onderscheidt La Croisette zich van de twaalf-in-een-dozijn eettenten. Zelfs de goedkoopste fles is gewoon goed.
Als we nog eens in Knokke zijn komen we hier beslist terug.
La Croisette, Van Bunnenplein 24, 8300 Knokke-Heist, tel. 050- 61 28 39, dinsdag en woensdag gesloten
Op een vrijdagmiddag liep de zaak behoorlijk vol voor voornamelijk de 3-gangen lunch aan 25 euro. Een buil kan je je daar niet aan vallen als je bedenkt dat de doorsnee eettent aan de kust zonder aarzelen 20 euro vraagt of meer voor één schotel.
Er was keuze tussen telkens twee schotels. We bestelden en kregen een groot bord frisse, evenwichtig gekruide carpaccio van zalm als voorgerecht. De vrouw des huizes had ons vooraf gewaarschuwd dat de aangekondigde asperges slechts versiering zouden zijn en dat bleek ook zo. Toch attent en bewijs van klasse.
Als hoofdgerecht opteerden we voor sliptongetjes met salade en frieten. Een klassieker, die hier niet zwom in het vet zoals zo vaak. De salade, afzonderlijk geserveerd, oversteeg de gebruikelijke klad geraspte wortelen en sneetjes komkommer. De frieten zagen er wat verfomfaaid uit maar dat komt waarschijnlijk omdat we de aanblik van handgesneden friet niet meer gewoon zijn.
Met een lekkere crème brulée sloten we deze voortreffelijke maaltijd af.
Wijn onder de 30 euro moet je hier niet zoeken maar onder de 35 euro vind je zeker je gading. Onze Pays d’ OC van 32 euro dronk fris en vlot weg. Ook hierin onderscheidt La Croisette zich van de twaalf-in-een-dozijn eettenten. Zelfs de goedkoopste fles is gewoon goed.
Als we nog eens in Knokke zijn komen we hier beslist terug.
La Croisette, Van Bunnenplein 24, 8300 Knokke-Heist, tel. 050- 61 28 39, dinsdag en woensdag gesloten
3000 Leuven - Ming Restaurant Bar
Deze zaak veranderde van concept (geen Chinees meer) en van naam (nu Bar Nine)
We frequenteren dit restaurant al ruim twintig jaar, van toen het nog het betere, chique Chinese restaurant wilde zijn (en ook was). De formule veranderde een paar keer onderweg en nu is het hapjes à volonté voor een vaste prijs (19 euro ’s middags; 29 euro ’s avonds en de zondag). Eigenlijk hetzelfde eten – van uitstekend kwaliteit en smaak – als vroeger maar nu per afzonderlijk te bestellen schotels opgediend.
Onze favorieten zijn: teppanyaki van garnalen; mariage à trois van filet pur, kip en scampi; varkensribbetjes op Pekinese wijze.
Men zoekt kennelijk nog naar de juiste procedure van bestellen want daar waar dat tot voor kort per twee schotels kon, dringt men er nu vriendelijk op aan alles ineens te bestellen: twee koude gerechten, één teppanyaki gerecht en twee warme gerechten. Voor het gemak van de keuken, meneer.
Geen vooruitgang voor de klant, als je het ons vraagt. Na een goed uur sta je weer op straat en vooral: de twee warme gerechten worden tegelijk opgediend. Dat betekent dat het tweede half koud is tot je er aan begint. Doodjammer van het voedsel dat nochtans met zorg en smaak is bereid.
Ben je in een gezelschap van vier of meer personen dan ontstaat een chaos van jewelste. De bediening poot de schotels lukraak op tafel neer en men moet maar zelf uitzoeken wat wat is en wat bij wie past. Heb je toevallig met z’n tweeën hetzelfde besteld dan arriveert dat op één schotel. Zie je al het tafereel in geval je compagnon aan het andere eind van de tafel zit? Verwarring alom, niet bevorderlijk voor het genieten van de – het dient herhaald – lekkere gerechten.
Het keukenteam van “de Ming” verdient alleszins beter.
Ming Restaurant Bar, Oude Markt 9-10, 3000 Leuven, tel. 016-29 20 20, dinsdag gesloten
We frequenteren dit restaurant al ruim twintig jaar, van toen het nog het betere, chique Chinese restaurant wilde zijn (en ook was). De formule veranderde een paar keer onderweg en nu is het hapjes à volonté voor een vaste prijs (19 euro ’s middags; 29 euro ’s avonds en de zondag). Eigenlijk hetzelfde eten – van uitstekend kwaliteit en smaak – als vroeger maar nu per afzonderlijk te bestellen schotels opgediend.
Onze favorieten zijn: teppanyaki van garnalen; mariage à trois van filet pur, kip en scampi; varkensribbetjes op Pekinese wijze.
Men zoekt kennelijk nog naar de juiste procedure van bestellen want daar waar dat tot voor kort per twee schotels kon, dringt men er nu vriendelijk op aan alles ineens te bestellen: twee koude gerechten, één teppanyaki gerecht en twee warme gerechten. Voor het gemak van de keuken, meneer.
Geen vooruitgang voor de klant, als je het ons vraagt. Na een goed uur sta je weer op straat en vooral: de twee warme gerechten worden tegelijk opgediend. Dat betekent dat het tweede half koud is tot je er aan begint. Doodjammer van het voedsel dat nochtans met zorg en smaak is bereid.
Ben je in een gezelschap van vier of meer personen dan ontstaat een chaos van jewelste. De bediening poot de schotels lukraak op tafel neer en men moet maar zelf uitzoeken wat wat is en wat bij wie past. Heb je toevallig met z’n tweeën hetzelfde besteld dan arriveert dat op één schotel. Zie je al het tafereel in geval je compagnon aan het andere eind van de tafel zit? Verwarring alom, niet bevorderlijk voor het genieten van de – het dient herhaald – lekkere gerechten.
Het keukenteam van “de Ming” verdient alleszins beter.
Ming Restaurant Bar, Oude Markt 9-10, 3000 Leuven, tel. 016-29 20 20, dinsdag gesloten
1000 Brussel - Le Quai
Aan voorbereiding ontbrak het nochtans niet. Of misschien toch. La Belle Maraîchère, onze eerste keuze, bleek gesloten op woensdag. Bij de buur, Le Fourneau, moet je op hoge barkrukken zitten: niet meer aan ons besteed. Bij François op de hoek en in L’ Huitrière waren we al eens geweest. Maar niet getreurd. Aan eetgelegenheden geen gebrek daar in de buurt van de Brusselse Vismarkt. Dus doken we op goed geluk restaurant Le Quai binnen. “The Lobster Shop” prijkt er naast de naam. Een kreeftje, ja, daar hadden we wel zin in. Inbegrepen in het lunch menu van 23,50 euro voor drie gangen. Daar konden we ons geen buil aan vallen. Dachten we.
Buiten nog een eenzame zonderling waren wij de enige klanten in de relatief kleine gelagzaal. Het interieur dateert uit de jaren vijftig en oogt zo aftands en uitgeleefd, je moet het gezien hebben om het te geloven. Ik vermoed dat de zaak het vooral van de avonden moet hebben wanneer kitsch en verregaande slijtage aan het zicht onttrokken worden.
Dit hoeft echter geen domper op de culinaire geneugten te zetten, integendeel. Wij hoopten dat uit de (vermoedelijk) even grootmoederlijke potten de pure, echte, eenvoudige maar eerlijke kreeftenbereidingen zouden tevoorschijn komen.
Uit de wijnkaart kozen we een witte Bourgogne die zijn prijs (28 euro) zeker waard bleek te zijn.
De kreeftensoep, rijkelijk van croûtons en rouille voorzien, was te lauw en te flauw om echt te kunnen bekoren.
Met bijna aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid was de halve kreeft eerst langs de diepvries gepasseerd. Toch net op tijd uit het hete sop gevist zodat ze haar sappigheid nog niet verloren had. Begeleid door drie soorten sausen smaakte het eerder klein uitgevallen beest toch voortreffelijk.
Voor alle zekerheid ruilden we het dessert voor een koffie om deze kennelijk op toeristen afgestemde maaltijd af te sluiten. Hadden we toch niet beter op de ongemakkelijke krukken van Le Fourneau plaatsgenomen?
Le Quai, Baksteenkaai 14, 1000 Brussel, 02-512 37 36, maandag en dinsdag gesloten
Buiten nog een eenzame zonderling waren wij de enige klanten in de relatief kleine gelagzaal. Het interieur dateert uit de jaren vijftig en oogt zo aftands en uitgeleefd, je moet het gezien hebben om het te geloven. Ik vermoed dat de zaak het vooral van de avonden moet hebben wanneer kitsch en verregaande slijtage aan het zicht onttrokken worden.
Dit hoeft echter geen domper op de culinaire geneugten te zetten, integendeel. Wij hoopten dat uit de (vermoedelijk) even grootmoederlijke potten de pure, echte, eenvoudige maar eerlijke kreeftenbereidingen zouden tevoorschijn komen.
Uit de wijnkaart kozen we een witte Bourgogne die zijn prijs (28 euro) zeker waard bleek te zijn.
De kreeftensoep, rijkelijk van croûtons en rouille voorzien, was te lauw en te flauw om echt te kunnen bekoren.
Met bijna aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid was de halve kreeft eerst langs de diepvries gepasseerd. Toch net op tijd uit het hete sop gevist zodat ze haar sappigheid nog niet verloren had. Begeleid door drie soorten sausen smaakte het eerder klein uitgevallen beest toch voortreffelijk.
Voor alle zekerheid ruilden we het dessert voor een koffie om deze kennelijk op toeristen afgestemde maaltijd af te sluiten. Hadden we toch niet beter op de ongemakkelijke krukken van Le Fourneau plaatsgenomen?
Le Quai, Baksteenkaai 14, 1000 Brussel, 02-512 37 36, maandag en dinsdag gesloten
3000 Leuven - Rodins
Deze zaak bestaat niet meer.
Op een vrijdagavond in Leuven zonder reserveren nog een vrije tafel vinden is geen sinecure. Na vier vruchteloze telefoontjes belandden we bij Rodins op de legendarische Oude Markt.
De zaak wordt voornamelijk door late twintigers en dertigers gefrequenteerd. Je hoeft er immers niet het vaste ritueel van apero- voorgerecht – hoofdgerecht – dessert – koffie af te werken maar gewoon één schotel is ook goed.
In dat opzicht viel onze keuze best mee want de meereizende dames keken vooral uit naar het dessert, na eerst op hun lijn te hebben gepast.
Het interieur is brasserie, best gezellig maar ietwat luidruchtig, ondanks (of wegens?) het hoge plafond. Je mantel moet je zelf maar zien kwijt te geraken en verder gaat de bediening ook no nonsens in behoorlijk tempo door. Op avonden als deze wordt een tafel ongetwijfeld meerdere keren “verkocht”.
Mijn geroosterde Schotse rib eye steak en die van een disgenote was perfect naar wens (saignant) gebakken en bijzonder succulent. De begeleidende groenten en frieten kwamen in afzonderlijke schaaltjes die nonchalant rond de steak zwabberden, zoals dat in dit soort gelegenheden gebruikelijk is. De dame uit het gezelschap die op vel gebakken snoekbaarsfilet had gekozen, was daar eveneens best over te spreken.
We besloten deze kleine maar fijne maaltijd met een berg zoetigheden waaronder ijs met “cuberdons”. Geheel passend bij onze leeftijd.
Het is maar een brasserie en toch ben je, met een fles wijn toe, al snel aan 40 euro per persoon. De inflatie is een ongrijpbaar voorthollend spook waaraan we nooit zullen wennen.
Rodins, Oude Markt 24, 3000 Leuven, tel. 016-29 20 25, geen sluitingsdag
Op een vrijdagavond in Leuven zonder reserveren nog een vrije tafel vinden is geen sinecure. Na vier vruchteloze telefoontjes belandden we bij Rodins op de legendarische Oude Markt.
De zaak wordt voornamelijk door late twintigers en dertigers gefrequenteerd. Je hoeft er immers niet het vaste ritueel van apero- voorgerecht – hoofdgerecht – dessert – koffie af te werken maar gewoon één schotel is ook goed.
In dat opzicht viel onze keuze best mee want de meereizende dames keken vooral uit naar het dessert, na eerst op hun lijn te hebben gepast.
Het interieur is brasserie, best gezellig maar ietwat luidruchtig, ondanks (of wegens?) het hoge plafond. Je mantel moet je zelf maar zien kwijt te geraken en verder gaat de bediening ook no nonsens in behoorlijk tempo door. Op avonden als deze wordt een tafel ongetwijfeld meerdere keren “verkocht”.
Mijn geroosterde Schotse rib eye steak en die van een disgenote was perfect naar wens (saignant) gebakken en bijzonder succulent. De begeleidende groenten en frieten kwamen in afzonderlijke schaaltjes die nonchalant rond de steak zwabberden, zoals dat in dit soort gelegenheden gebruikelijk is. De dame uit het gezelschap die op vel gebakken snoekbaarsfilet had gekozen, was daar eveneens best over te spreken.
We besloten deze kleine maar fijne maaltijd met een berg zoetigheden waaronder ijs met “cuberdons”. Geheel passend bij onze leeftijd.
Het is maar een brasserie en toch ben je, met een fles wijn toe, al snel aan 40 euro per persoon. De inflatie is een ongrijpbaar voorthollend spook waaraan we nooit zullen wennen.
Rodins, Oude Markt 24, 3000 Leuven, tel. 016-29 20 25, geen sluitingsdag
8000 Brugge - Den Gouden Harynck
Om niet al te veel geld uit te geven en toch lekker en verfijnd te eten opteerden we, tijdens een dagje Brugge, voor de business lunch in een van de meest gerenommeerde restaurants in het centrum van de stad. 17/20 in de Gault Millau en 1 Michelin ster. Geen simpele tent, zoveel is zeker.
Een gewone dag in de week, buiten het toeristisch seizoen, slechts twee tafels waren bezet. Onopvallende, eerder te stille achtergrondmuziek kon het gekletter van de frequent voorbij dravende paardenkoetsen nauwelijks overstemmen.
Het interieur is strak modern - de oude balken wit weg geschilderd – maar toch knus en gezellig met het knisperende houtvuur. Of was het de kist met houtblokken die knisperen suggereerde en het vuur nep? We zijn er nu niet meer zo zeker van. Net zoals we vergeten zijn wat voor lekkers we allemaal voorgeschoteld kregen voor onze 39 euro.
Twee keer vis, dat herinneren we ons nog. Een ervan makreel. Maar dan begeleid door een schilderij van groenten, mousses, sausjes, stuk voor stuk smaakbommen die ons in verrukking brachten. Idem voor het hoofdgerecht. Geen grote hoeveelheden, toch voldoende om voldaan en vooral tevreden over zoveel culinaire verfijning van tafel te gaan.
We schrokken ons een hoedje toen we de wijnkaart open plooiden. Onder de 40 euro waren slechts twee flessen wit te vinden. Toch wat weinig, naar onze mening. We pikten er dan maar een Bordeaux uit van “een niet geklasseerd maar uitstekend wijngoed” (dixit de sommelier). Voor zijn 22 euro dronk hij inderdaad bijzonder smaakvol weg: een “trouvaille” die je dan weer alleen in dit soort etablissementen en bij dit soort chefs kan overkomen.
Akkoord, we liepen er een beetje de kantjes af. Vergaten nog te vertellen dat een ongefilterde cava, vergezeld van een batterij uiterst verfijnde amuses deze hemelse maaltijd voorafging. Met het dessert en een gul van zoetigheden voorziene koffie toe, moet je op 65 euro pp rekenen, maar voor dat geld onderga je een culinaire ervaring die je nog lang zal heugen.
Den Gouden Harynck, Groeninge 25, 8000 Brugge, tel. 050-33 76 37, gesloten op zondag, maandag en zaterdagmiddag
Een gewone dag in de week, buiten het toeristisch seizoen, slechts twee tafels waren bezet. Onopvallende, eerder te stille achtergrondmuziek kon het gekletter van de frequent voorbij dravende paardenkoetsen nauwelijks overstemmen.
Het interieur is strak modern - de oude balken wit weg geschilderd – maar toch knus en gezellig met het knisperende houtvuur. Of was het de kist met houtblokken die knisperen suggereerde en het vuur nep? We zijn er nu niet meer zo zeker van. Net zoals we vergeten zijn wat voor lekkers we allemaal voorgeschoteld kregen voor onze 39 euro.
Twee keer vis, dat herinneren we ons nog. Een ervan makreel. Maar dan begeleid door een schilderij van groenten, mousses, sausjes, stuk voor stuk smaakbommen die ons in verrukking brachten. Idem voor het hoofdgerecht. Geen grote hoeveelheden, toch voldoende om voldaan en vooral tevreden over zoveel culinaire verfijning van tafel te gaan.
We schrokken ons een hoedje toen we de wijnkaart open plooiden. Onder de 40 euro waren slechts twee flessen wit te vinden. Toch wat weinig, naar onze mening. We pikten er dan maar een Bordeaux uit van “een niet geklasseerd maar uitstekend wijngoed” (dixit de sommelier). Voor zijn 22 euro dronk hij inderdaad bijzonder smaakvol weg: een “trouvaille” die je dan weer alleen in dit soort etablissementen en bij dit soort chefs kan overkomen.
Akkoord, we liepen er een beetje de kantjes af. Vergaten nog te vertellen dat een ongefilterde cava, vergezeld van een batterij uiterst verfijnde amuses deze hemelse maaltijd voorafging. Met het dessert en een gul van zoetigheden voorziene koffie toe, moet je op 65 euro pp rekenen, maar voor dat geld onderga je een culinaire ervaring die je nog lang zal heugen.
Den Gouden Harynck, Groeninge 25, 8000 Brugge, tel. 050-33 76 37, gesloten op zondag, maandag en zaterdagmiddag
8620 Nieuwpoort - Turbotin
De zaak is in december 2011 verhuisd naar de Albert I laan 326.
-----------------------------------------------------------------
Bij het aperitiefhapje kregen we al het vermoeden dat de chef er zonderlinge ideeën op na hield. Een in bladerdeeg gewikkelde scampi op een prikkertje, gepresenteerd in een mini-soepterrine gevuld met warme, oosters gekruide rijst. Een vreemde geur waaide ons tegemoet, de scampi bleek te groot om met jasje en al in één keer in de mond te steken, een vorkje en een bord ontbraken, resultaat: smoddertoestanden.
De kervelsoep van de dag werd lauw geserveerd.
Aan het hoofdgerecht, kalfszwezeriken met gebakken boschampignons, graanmosterdsaus en aardappelchips, ging het helemaal fout. De hele zwik was op een te klein, lang, smal bord gestapeld met een pluk variante van cressonette er bovenop die er echt niet bij hoorde. Onder de flinterdunne, gebakken aardappelschijfjes bevonden zich de zwezeriken die in de mond als sponsachtig piepschuim aanvoelden en nergens naar smaakten. Dat de boschampignons kraakten tussen de tanden vanwege achtergebleven zand deed deze schotel helemaal de mist in gaan. Wat toch spijtig was van zijn 27 euro.
De wijn van 24 euro, met de veelbelovende naam Le Bonheur, had alles behalve de geur en de smaak van sauvignon blanc.
Slotsom: een teleurstellende maaltijd die zijn geld beslist niet waard was.
Goedhartig als we zijn, willen we grif aannemen dat het hier om een toevallige, eenmalige uitschuiver gaat die toekomstige klanten niet hoeft af te schrikken. Wij zullen ons bij een volgende bezoek toch voor alle zekerheid beperken tot wat eenvoudiger bereidingen.
Turbotin, Albert I-laan 92, 8620 Nieuwpoort, tel. 058- 23 68 40, dinsdag gesloten
-----------------------------------------------------------------
Bij het aperitiefhapje kregen we al het vermoeden dat de chef er zonderlinge ideeën op na hield. Een in bladerdeeg gewikkelde scampi op een prikkertje, gepresenteerd in een mini-soepterrine gevuld met warme, oosters gekruide rijst. Een vreemde geur waaide ons tegemoet, de scampi bleek te groot om met jasje en al in één keer in de mond te steken, een vorkje en een bord ontbraken, resultaat: smoddertoestanden.
De kervelsoep van de dag werd lauw geserveerd.
Aan het hoofdgerecht, kalfszwezeriken met gebakken boschampignons, graanmosterdsaus en aardappelchips, ging het helemaal fout. De hele zwik was op een te klein, lang, smal bord gestapeld met een pluk variante van cressonette er bovenop die er echt niet bij hoorde. Onder de flinterdunne, gebakken aardappelschijfjes bevonden zich de zwezeriken die in de mond als sponsachtig piepschuim aanvoelden en nergens naar smaakten. Dat de boschampignons kraakten tussen de tanden vanwege achtergebleven zand deed deze schotel helemaal de mist in gaan. Wat toch spijtig was van zijn 27 euro.
De wijn van 24 euro, met de veelbelovende naam Le Bonheur, had alles behalve de geur en de smaak van sauvignon blanc.
Slotsom: een teleurstellende maaltijd die zijn geld beslist niet waard was.
Goedhartig als we zijn, willen we grif aannemen dat het hier om een toevallige, eenmalige uitschuiver gaat die toekomstige klanten niet hoeft af te schrikken. Wij zullen ons bij een volgende bezoek toch voor alle zekerheid beperken tot wat eenvoudiger bereidingen.
Turbotin, Albert I-laan 92, 8620 Nieuwpoort, tel. 058- 23 68 40, dinsdag gesloten
8400 Oostende - Au Vieux Port
Op een donderdagmiddag, putje winter, zat de zaak afgeladen vol. Een indicatie dat onze tipgever het bij het rechte eind had. Omdat we wat laat waren (niet gereserveerd) hadden we geluk en konden met ons gezelschap van vier een net vrijgekomen tafel krijgen achterin tegen de muur met de glas-in-lood decoratie. Zonder uitzicht op de kaai waar het toch maar troosteloos pijpenstelen regende en waaide.
We namen dus alle tijd, lieten al meteen de eerste van een reeks flessen wijn aanrukken (mannen onder elkaar, je kent dat) en opteerden voor het menu Gourmet van 34,95 euro. Vier gangen, met telkens keuze uit 3 of 4 gerechten. Een stevige grondlaag voor een van spiritualiën goed gevulde dag. Garnaalkroketten, soep en gebakken zeetong met frieten, dat zou moeten volstaan.
De bediening, kordaat maar vriendelijk, was al onmiddellijk mee met het feest.
Zoals u uit voorgaande verslagen kon afleiden hebben we onderhand enige expertise opgebouwd inzake garnaalkroketten. Welnu, deze van Au Vieux Port waren met afstand de beste in lange tijd. Lekker knapperig korstje, niet vettig, smeuïg, veel garnalen, perfect.
De enige frivoliteit - in deze voorts oerklassieke maaltijd – die we ons veroorloofden was het vervangen van het vissoepje door een kreeftencappucino geflambeerd met cognac. Heerlijk! Je hoeft er niet eens voor in de wind te zijn.
Waar andere etablissementen moeilijk doen over zeetong en met dagprijzen, zeg maar woekerprijzen beginnen te zwaaien, kwam hier doodeenvoudig, inbegrepen in het menu, een volwassen tong op tafel, perfect gebakken, begeleid door echte sla, geen konijnenvoer, en lekkere, goudgele frieten. Uit de uitsluitend van Franse wijnen voorziene wijnkaart hadden we een witte bourgogne gekozen die daar als gegoten bij paste.
Waarmee kan men zo’n oerdegelijke maaltijd beter afsluiten dan met een dame blanche, en een koffie toe? Jarenlang opgebouwde expertise ter zake weerhield er ons van een bel cognac te bestellen.
In een kuststad als Oostende zijn er ongetwijfeld toeristenvallen – wij kennen er zelfs een die absoluut te mijden is – maar we kunnen met de hand op het hart getuigen dat Au Vieux Port een absoluut betrouwbaar adres is waar men eerlijk eten verstrekt tegen een eerlijke prijs.
Au Vieux Port, Visserskaai 32, 8400 Oostende, teL. 059-70 31 28, maandag en dinsdag gesloten
We namen dus alle tijd, lieten al meteen de eerste van een reeks flessen wijn aanrukken (mannen onder elkaar, je kent dat) en opteerden voor het menu Gourmet van 34,95 euro. Vier gangen, met telkens keuze uit 3 of 4 gerechten. Een stevige grondlaag voor een van spiritualiën goed gevulde dag. Garnaalkroketten, soep en gebakken zeetong met frieten, dat zou moeten volstaan.
De bediening, kordaat maar vriendelijk, was al onmiddellijk mee met het feest.
Zoals u uit voorgaande verslagen kon afleiden hebben we onderhand enige expertise opgebouwd inzake garnaalkroketten. Welnu, deze van Au Vieux Port waren met afstand de beste in lange tijd. Lekker knapperig korstje, niet vettig, smeuïg, veel garnalen, perfect.
De enige frivoliteit - in deze voorts oerklassieke maaltijd – die we ons veroorloofden was het vervangen van het vissoepje door een kreeftencappucino geflambeerd met cognac. Heerlijk! Je hoeft er niet eens voor in de wind te zijn.
Waar andere etablissementen moeilijk doen over zeetong en met dagprijzen, zeg maar woekerprijzen beginnen te zwaaien, kwam hier doodeenvoudig, inbegrepen in het menu, een volwassen tong op tafel, perfect gebakken, begeleid door echte sla, geen konijnenvoer, en lekkere, goudgele frieten. Uit de uitsluitend van Franse wijnen voorziene wijnkaart hadden we een witte bourgogne gekozen die daar als gegoten bij paste.
Waarmee kan men zo’n oerdegelijke maaltijd beter afsluiten dan met een dame blanche, en een koffie toe? Jarenlang opgebouwde expertise ter zake weerhield er ons van een bel cognac te bestellen.
In een kuststad als Oostende zijn er ongetwijfeld toeristenvallen – wij kennen er zelfs een die absoluut te mijden is – maar we kunnen met de hand op het hart getuigen dat Au Vieux Port een absoluut betrouwbaar adres is waar men eerlijk eten verstrekt tegen een eerlijke prijs.
Au Vieux Port, Visserskaai 32, 8400 Oostende, teL. 059-70 31 28, maandag en dinsdag gesloten
8620 Nieuwpoort - Café de Paris
Midden de talrijke restaurants en viswinkels valt Café de Paris op door z’n groot terras aan de breedste kant van de vernieuwde Kaai in Nieuwpoort Stad. Het is er aangenaam toeven bij mooi weer en als de stoet van fonteinen spuit. Binnen, in het interieur van – wat dacht je – een echte Parijse brasserie, met comfortabele stoelen, is er plaats voor velen maar blijft de sfeer aangenaam en cosy, waar je ook zit. In zijn stijl zeer geslaagd te noemen. De garçons met hun lange zwarte schorten maken het plaatje compleet.
We waren verlekkerd op de zeevruchtenschotel maar moesten vaststellen dat de prijs sedert ons vorig bezoek in augustus 2009 gestegen was van 39,50 euro naar 48 euro. Een snelle berekening van wat ons dit inclusief aperitief, wijn en koffie zou gaan kosten, deed ons besluiten het democratisch te houden bij de obligate garnaalkroketten en slibtongetjes. De wijnkaart biedt een ruime keuze van flessen rond de 20 euro, zodat ook daar geen grote gaten in ons budget werden geslagen.
Waar waren de verse Noordzeegarnalen of de kreukeltjes gebleven voor bij het aperitief? Een schaaltje olijven leek toch erg op beknibbelen waar het opvalt.
De kroketten sprongen nu ook weer niet uit de band door een overdaad aan zichtbare garnalen en de salade bij de slibtongetjes had beter gekund dan gepropt in een te klein kommetje. De frieten waren uitstekend.
Zonder dessert maar met koffie waren we 35 euro pp kwijt, een prijs die ons al bij al gerechtvaardigd leek voor wat er tegenover stond.
Voor de doorsnee kost is Café de Paris zeker niet beter of slechter dan het dozijn andere eettenten in Nieuwpoort. Waar ze wel het verschil kunnen maken is in de weelderige zeevruchtenschotels voor wie de nodige euro’s op tafel wil leggen. Een betere setting om daar met volle teugen van te genieten kan je moeilijk vinden.
Café de Paris, Kaai 16, 8620 Nieuwpoort, tel. 058- 24 04 80, dinsdag gesloten
We waren verlekkerd op de zeevruchtenschotel maar moesten vaststellen dat de prijs sedert ons vorig bezoek in augustus 2009 gestegen was van 39,50 euro naar 48 euro. Een snelle berekening van wat ons dit inclusief aperitief, wijn en koffie zou gaan kosten, deed ons besluiten het democratisch te houden bij de obligate garnaalkroketten en slibtongetjes. De wijnkaart biedt een ruime keuze van flessen rond de 20 euro, zodat ook daar geen grote gaten in ons budget werden geslagen.
Waar waren de verse Noordzeegarnalen of de kreukeltjes gebleven voor bij het aperitief? Een schaaltje olijven leek toch erg op beknibbelen waar het opvalt.
De kroketten sprongen nu ook weer niet uit de band door een overdaad aan zichtbare garnalen en de salade bij de slibtongetjes had beter gekund dan gepropt in een te klein kommetje. De frieten waren uitstekend.
Zonder dessert maar met koffie waren we 35 euro pp kwijt, een prijs die ons al bij al gerechtvaardigd leek voor wat er tegenover stond.
Voor de doorsnee kost is Café de Paris zeker niet beter of slechter dan het dozijn andere eettenten in Nieuwpoort. Waar ze wel het verschil kunnen maken is in de weelderige zeevruchtenschotels voor wie de nodige euro’s op tafel wil leggen. Een betere setting om daar met volle teugen van te genieten kan je moeilijk vinden.
Café de Paris, Kaai 16, 8620 Nieuwpoort, tel. 058- 24 04 80, dinsdag gesloten
1000 Brussel - Aux Armes de Bruxelles
We hadden in de Beenhouwersstraat geen enkele moeite om te weerstaan aan de “racolage” - het soms agressief binnenroepen van passanten dat officieel verboden is maar toch hier en daar weer opduikt – en stevenden regelrecht naar het oud huis van vertrouwen dat al bijna een eeuw een lichtbaken is tussen de vele toeristenvallen in deze buurt.
Lichtbaken, nu ja, alles is natuurlijk relatief. Verwacht nu niet dat ze je daar met veel égards gaan ontvangen of dat de keuken ver boven de middelmaat uitsteekt. Klanten die zich niet laten opmerken hoeven niets te vrezen, maar wee de ongelukkigen die speciale wensen uiten of ergens moeilijk over doen. Hen wordt snel duidelijk gemaakt wie hier de baas is. De zaalbrigade, vergroeid met het interieur, maalt uitdrukkingsloos door de service heen.
We kregen een knusse plaats in de in brasserie-stijl ingerichte zaal.
Op de kaart tal van klassieke gerechten die men elders nog zelden aantreft: haring in witte wijn, gegrilde varkenspoot, kalfshersenen in tartaarsaus, witloof met kaas en ham.
Wij kozen het zekere boven het onzekere en gingen voor het lunchmenu van 22,50 euro waarin 1 glas wijn en koffie begrepen. Een eerlijke deal, voor wat we voorgeschoteld kregen. Vissoep: niets op aan te merken. We hadden ook preskop kunnen kiezen uit de 5 voorgerechten. De filet américain en de frieten waren eveneens impeccable. Stoofvlees met gueuze of gegrilde zalm met tartaarsaus zou waarschijnlijk even goed hebben gesmaakt.
Onze indruk is dat de keuken er zeker niet met de pet naar gooit en we voelden ons geenszins bedot wat prijs/kwaliteit betrof. Voorts zijn we geen moeilijke mensen en konden best opschieten met de dienstdoende knarren die daar toch ook maar om den brode zijn. Als we nog eens in de buurt van de Grote Markt komen gaan we beslist terug.
Aux Armes de Bruxelles, Beenhouwersstraat 13, 1000 Brussel, tel. 02-511 55 50, geen sluitingsdag
Lichtbaken, nu ja, alles is natuurlijk relatief. Verwacht nu niet dat ze je daar met veel égards gaan ontvangen of dat de keuken ver boven de middelmaat uitsteekt. Klanten die zich niet laten opmerken hoeven niets te vrezen, maar wee de ongelukkigen die speciale wensen uiten of ergens moeilijk over doen. Hen wordt snel duidelijk gemaakt wie hier de baas is. De zaalbrigade, vergroeid met het interieur, maalt uitdrukkingsloos door de service heen.
We kregen een knusse plaats in de in brasserie-stijl ingerichte zaal.
Op de kaart tal van klassieke gerechten die men elders nog zelden aantreft: haring in witte wijn, gegrilde varkenspoot, kalfshersenen in tartaarsaus, witloof met kaas en ham.
Wij kozen het zekere boven het onzekere en gingen voor het lunchmenu van 22,50 euro waarin 1 glas wijn en koffie begrepen. Een eerlijke deal, voor wat we voorgeschoteld kregen. Vissoep: niets op aan te merken. We hadden ook preskop kunnen kiezen uit de 5 voorgerechten. De filet américain en de frieten waren eveneens impeccable. Stoofvlees met gueuze of gegrilde zalm met tartaarsaus zou waarschijnlijk even goed hebben gesmaakt.
Onze indruk is dat de keuken er zeker niet met de pet naar gooit en we voelden ons geenszins bedot wat prijs/kwaliteit betrof. Voorts zijn we geen moeilijke mensen en konden best opschieten met de dienstdoende knarren die daar toch ook maar om den brode zijn. Als we nog eens in de buurt van de Grote Markt komen gaan we beslist terug.
Aux Armes de Bruxelles, Beenhouwersstraat 13, 1000 Brussel, tel. 02-511 55 50, geen sluitingsdag
8400 Oostende - Chez Freddy
Op een doordeweekse middag, buiten het seizoen, zat de zaak behoorlijk vol. Overwegend met autochtonen, zo te zien, en dat schiep voor ons, toevallige passanten, een gevoel van vertrouwen. Om de dagschotel (roggevleugel met kappertjes) over te slaan en meteen door te steken naar het keuzemenu van 30 euro. Drie gangen met telkens keuze uit vier gerechten. Hoofdzakelijk vis, we zijn in Oostende.
We hielden voor alle zekerheid vast aan onze klassieke “testbatterij” voor als we de eerste keer een kustrestaurant bezoeken: garnaalkroketten, slibtongetjes en crème brulée. Daarmee moet zelfs een would be kok behoorlijk voor de dag kunnen komen. De betere chefs maken er dat ietsje méér van zodat ook deze eenvoudige maaltijd een feest wordt.
Bij Freddy weten ze zich inderdaad van de doorsnee veredelde frituur te onderscheiden door de smeuïgheid van de kroketten met net dat ietsje meer garnalen, de perfect gegaarde tongetjes, de bijhorende salade die er minder uniform en “opgekwakt” uitziet.
Aan de bediening was te merken dat ze gewoon zijn een groot aantal gasten snel en efficiënt, doch altijd vriendelijk en attent, weer aan de gezonde buitenlucht toe te vertrouwen.
Op het ruim terras kan men van het wijde zeezicht genieten, binnen doet de cosy aankleding aan een cruiseschip denken.
Ook voor de toerist is Chez Freddy een betrouwbaar adres waar men waar krijgt voor z’n geld.
Chez Freddy, Albert I promenade 67F, 8400 Oostende, tel. 059-70 49 47, maandagavond en dinsdag gesloten
We hielden voor alle zekerheid vast aan onze klassieke “testbatterij” voor als we de eerste keer een kustrestaurant bezoeken: garnaalkroketten, slibtongetjes en crème brulée. Daarmee moet zelfs een would be kok behoorlijk voor de dag kunnen komen. De betere chefs maken er dat ietsje méér van zodat ook deze eenvoudige maaltijd een feest wordt.
Bij Freddy weten ze zich inderdaad van de doorsnee veredelde frituur te onderscheiden door de smeuïgheid van de kroketten met net dat ietsje meer garnalen, de perfect gegaarde tongetjes, de bijhorende salade die er minder uniform en “opgekwakt” uitziet.
Aan de bediening was te merken dat ze gewoon zijn een groot aantal gasten snel en efficiënt, doch altijd vriendelijk en attent, weer aan de gezonde buitenlucht toe te vertrouwen.
Op het ruim terras kan men van het wijde zeezicht genieten, binnen doet de cosy aankleding aan een cruiseschip denken.
Ook voor de toerist is Chez Freddy een betrouwbaar adres waar men waar krijgt voor z’n geld.
Chez Freddy, Albert I promenade 67F, 8400 Oostende, tel. 059-70 49 47, maandagavond en dinsdag gesloten
1702 Groot Bijgaarden - Michel
Nog weken na ons bezoek moesten we bij elke maaltijd op restaurant terugdenken aan de gebraden patrijs met wijnbladeren “au naturel”. Zo succulent en fijn van smaak als in Restaurant Michel hadden we die nog nergens gegeten.
De hele eetervaring rekenen we overigens tot onze beste van het jaar.
Het begon al met de proevertjes tijdens het aperitief in de bar. Een festijn van smaken. Die onze ietwat oncomfortabele zit op de design stoeltjes deden vergeten. De houten bevloering loopt in een boog door tot boven aan de wand. Merkwaardig.
De hele inrichting verraadt duidelijk de hand van een interieurarchitect. Die hier zijn zin heeft mogen doen. Veel hout, koper en spiegels. Niet direct onze smaak maar harmonieus in zijn stijl.
Voor wat de chef op tafel toverde echter komen we superlatieven tekort. Het marktmenu bood ganzenleverpastei met frisse tapiocasalade en hazelnootcrème. Een smaakbom smeltend in de mond.
Daarna kwamen gebakken langoustines, emulsie van courgetten en appelvinaigrette in perfecte smaakbalans.
Het hoofdgerecht, de patrijs door de gastvrouw in de zaal versneden, werd zoals gezegd het hoogtepunt van dit culinair feest. Wat het duo van desserten voorstelde zijn we vergeten, maar die patrijs vergeten we nog lang niet.
De toeslag van 25 euro voor aangepaste wijnen was ruim verantwoord.
Neen, goedkoop is Restaurant Michel niet (1 Michelin ster; 16/20 Gault Millau) maar zijn geld meer dan waard.
Restaurant Michel, A. Gossetlaan 31, 1702 Groot Bijgaarden, tel. 02 - 466 69 91, zondag en maandag gesloten
De hele eetervaring rekenen we overigens tot onze beste van het jaar.
Het begon al met de proevertjes tijdens het aperitief in de bar. Een festijn van smaken. Die onze ietwat oncomfortabele zit op de design stoeltjes deden vergeten. De houten bevloering loopt in een boog door tot boven aan de wand. Merkwaardig.
De hele inrichting verraadt duidelijk de hand van een interieurarchitect. Die hier zijn zin heeft mogen doen. Veel hout, koper en spiegels. Niet direct onze smaak maar harmonieus in zijn stijl.
Voor wat de chef op tafel toverde echter komen we superlatieven tekort. Het marktmenu bood ganzenleverpastei met frisse tapiocasalade en hazelnootcrème. Een smaakbom smeltend in de mond.
Daarna kwamen gebakken langoustines, emulsie van courgetten en appelvinaigrette in perfecte smaakbalans.
Het hoofdgerecht, de patrijs door de gastvrouw in de zaal versneden, werd zoals gezegd het hoogtepunt van dit culinair feest. Wat het duo van desserten voorstelde zijn we vergeten, maar die patrijs vergeten we nog lang niet.
De toeslag van 25 euro voor aangepaste wijnen was ruim verantwoord.
Neen, goedkoop is Restaurant Michel niet (1 Michelin ster; 16/20 Gault Millau) maar zijn geld meer dan waard.
Restaurant Michel, A. Gossetlaan 31, 1702 Groot Bijgaarden, tel. 02 - 466 69 91, zondag en maandag gesloten
1000 Brussel - Le Ravenstein
Opklimmend van het Centraal Station naar het Museum van Schone Kunsten liepen we, op de bonnefooi, restaurant Le Ravenstein binnen. Vrezend dat er verderop niet veel eetgelegenheden meer te vinden zouden zijn en, niet onbelangrijk, aangetrokken door het bord “lunch à 22 euro”.
We namen plaats in de modernere, niet ongezellige aanbouw waar zich ook de open keuken bevindt.
De bediening is vriendelijk en doet haar best om Nederlands te spreken.
De lunch bestaat uit 3 gangen met telkens drie keuzemogelijkheden. Een selectie van een achttal Franse wijnen is per glas te verkrijgen aan 5 euro. We maakten daar dankbaar gebruik van en zowel de witte als de rode was van uitstekende kwaliteit.
De aperitiefhapjes, de witloofsoep, de gebakken dorade met risotto en coulis deden qua presentatie en smaakfinesse vermoeden dat hier een betere dan doorsnee kok aan het werk was. Pas achteraf zijn we op de website van Le Ravenstein aan de weet gekomen dat Alain Bohné in de beste eethuizen van het land de stiel geleerd heeft. En vastgesteld dat Gault Millau hem 15/20 toekent.
Voor 35 euro genoten we van een zeer smaakvolle lunch in een van de betere restaurants van Brussel. Niets of weinig meer dan wat men in een brasserie betaalt of in een restaurant van twaalf-in-een-dozijn. Beslist een aanrader als je in de omgeving bent van het Centraal Station / Koningsplein.
Le Ravenstein, Ravensteinstraat 1, 1000 Brussel, tel. 02-512 77 68, zondag gesloten
We namen plaats in de modernere, niet ongezellige aanbouw waar zich ook de open keuken bevindt.
De bediening is vriendelijk en doet haar best om Nederlands te spreken.
De lunch bestaat uit 3 gangen met telkens drie keuzemogelijkheden. Een selectie van een achttal Franse wijnen is per glas te verkrijgen aan 5 euro. We maakten daar dankbaar gebruik van en zowel de witte als de rode was van uitstekende kwaliteit.
De aperitiefhapjes, de witloofsoep, de gebakken dorade met risotto en coulis deden qua presentatie en smaakfinesse vermoeden dat hier een betere dan doorsnee kok aan het werk was. Pas achteraf zijn we op de website van Le Ravenstein aan de weet gekomen dat Alain Bohné in de beste eethuizen van het land de stiel geleerd heeft. En vastgesteld dat Gault Millau hem 15/20 toekent.
Voor 35 euro genoten we van een zeer smaakvolle lunch in een van de betere restaurants van Brussel. Niets of weinig meer dan wat men in een brasserie betaalt of in een restaurant van twaalf-in-een-dozijn. Beslist een aanrader als je in de omgeving bent van het Centraal Station / Koningsplein.
Le Ravenstein, Ravensteinstraat 1, 1000 Brussel, tel. 02-512 77 68, zondag gesloten
8000 Brugge - Nieuw Monnikenwerve
Om dit restaurant te vinden is een GPS een zegen: midden een industrieterrein nabij de express weg naar Blankenberge / Zeebrugge. Hoe de Aziaten hier neergestreken zijn is mij niet bekend, maar wat ze hier neerzetten op culinair gebied overstijgt beslist de doorsnee Chinees die we kennen.
Het begint al met het interieur waar de typische overdaad aan Chinese draken en tierlantijnen totaal ontbreekt. Veel meer opsmuk dan in een bedrijfskantine is er niet. Wat uit de potten van de open keuken komt mag er echter best wezen.
We waren nochtans bijzonder sceptisch toen het gezelschap waarin we verkeerden uit pure (West-Vlaamse) zuinigheid voor de lunchformule van 14,80 euro koos en we de sterk gelimiteerde kaart hadden doorgenomen.
De formule was nieuw voor ons: je keuze moet je aanstippen op een bestelformulier waaruit blijkt dat er voor de lunch veel minder variatie is dan op de kaart afgebeeld. Dat volledig assortiment is voorbehouden voor de diner formule (23,80 euro) (in het weekend +2 euro).
Met frisse tegenzin lieten we dan maar achtereenvolgens gebakken visquenelles aanrukken, gefrituurde scampi’s, scampi’s met looksaus en gebakken kikkerbilletjes. Al deze gerechtjes waren echter in hun eenvoud zo perfect gegaard en lekker, dat we waarachtig mogen spreken van een bijzondere maaltijd die op gebied van smakelijkheid en finesse gerust naast talrijke andere hier beschreven gelegenheden mag staan.
De gerechten worden aan tafel gebracht tot bij de persoon die ze bestelde en niet, zoals in Ming Restaurant te Leuven bijvoorbeeld, zomaar gezamenlijk in het midden van de tafel neergepoot. Dat zou in dit gezelschap van twaalf tot een onontwarbare chaos hebben geleid.
Bij het aperitief mag men zich aan het buffet gaan bedienen van een ruim assortiment hapjes. Er is ook keuze uit twee soorten soep.
En dit alles voor 14,80 euro, hoe is het mogelijk. De wijn was best te drinken, voor zijn prijs. De bediening vriendelijk en attent, daar hebben die Aziaten een patent op.
Als je ooit in de buurt van Brugge bent, de drukte van het centrum wil vermijden en weinig geld uitgeven, dan is dit adres zeker aan te bevelen.
Nieuw Monnikenwerve, Monnikenwerve 2, 8000 Brugge, tel. 050-686 808, donderdag gesloten
Het begint al met het interieur waar de typische overdaad aan Chinese draken en tierlantijnen totaal ontbreekt. Veel meer opsmuk dan in een bedrijfskantine is er niet. Wat uit de potten van de open keuken komt mag er echter best wezen.
We waren nochtans bijzonder sceptisch toen het gezelschap waarin we verkeerden uit pure (West-Vlaamse) zuinigheid voor de lunchformule van 14,80 euro koos en we de sterk gelimiteerde kaart hadden doorgenomen.
De formule was nieuw voor ons: je keuze moet je aanstippen op een bestelformulier waaruit blijkt dat er voor de lunch veel minder variatie is dan op de kaart afgebeeld. Dat volledig assortiment is voorbehouden voor de diner formule (23,80 euro) (in het weekend +2 euro).
Met frisse tegenzin lieten we dan maar achtereenvolgens gebakken visquenelles aanrukken, gefrituurde scampi’s, scampi’s met looksaus en gebakken kikkerbilletjes. Al deze gerechtjes waren echter in hun eenvoud zo perfect gegaard en lekker, dat we waarachtig mogen spreken van een bijzondere maaltijd die op gebied van smakelijkheid en finesse gerust naast talrijke andere hier beschreven gelegenheden mag staan.
De gerechten worden aan tafel gebracht tot bij de persoon die ze bestelde en niet, zoals in Ming Restaurant te Leuven bijvoorbeeld, zomaar gezamenlijk in het midden van de tafel neergepoot. Dat zou in dit gezelschap van twaalf tot een onontwarbare chaos hebben geleid.
Bij het aperitief mag men zich aan het buffet gaan bedienen van een ruim assortiment hapjes. Er is ook keuze uit twee soorten soep.
En dit alles voor 14,80 euro, hoe is het mogelijk. De wijn was best te drinken, voor zijn prijs. De bediening vriendelijk en attent, daar hebben die Aziaten een patent op.
Als je ooit in de buurt van Brugge bent, de drukte van het centrum wil vermijden en weinig geld uitgeven, dan is dit adres zeker aan te bevelen.
Nieuw Monnikenwerve, Monnikenwerve 2, 8000 Brugge, tel. 050-686 808, donderdag gesloten
8850 Ardooie - 't Stil Genot
Deze zaak bestaat niet meer
---------------------------
We konden nog net genieten van de najaarszon op het terras van deze met smaak gerestaureerde hoeve. Enkele uit hun ren ontsnapte neerhofhoenders keken nieuwsgierig toe hoe we nipten aan een naar onze smaak veel te zure Chardonnay Meerdael. De aperitiefhapjes op een spies waren al een voorteken dat de kok niet terugdeinst voor enige gedurfde creativiteit.
Deze pastorale setting werd verstoord door het niet te negeren geluid van de nabije A17 autoweg. Binnen is daar niets van te horen maar zijn de nogal zwaar uitgevallen meubilering en donkere kleurtinten vrij dominant.
In het keuzemenu van 45 euro gingen de enen voor alle zekerheid voor oesters als voorgerecht, de anderen voor cannelloni van gegratineerde tongfilets met een thee van citroengras. Een voorgerecht om u tegen te zeggen.
Wie als hoofdgerecht had gekozen voor de wilde eendenborst zag zich geconfronteerd met te lang gegaard vlees waaraan de vijgen en honing, de knolseldermousseline en de saus van bospaddenstoelen en porto weinig konden verhelpen.
De anderen keken tegen een uit de kluiten gewassen kabeljauwrug aan met tomatenmarmelade, groentennoedels en sabayon van blond bier.
Na deze twee vrij substantiële gangen hadden de meesten van het zeskoppig gezelschap enige moeite met het verstouwen van de moelleux van chocolade en coulis van frambozen.
Je ziet, de kok tracht uit de band te springen met niet alledaagse garnituren waaraan het even wennen is. De porties zijn naar huidige standaarden weelderig te noemen.
Alles bij elkaar konden wij deze klassieke maaltijd redelijk appreciëren. Als de chef nu nog zijn hulpkoks de discipline van de juiste bereidingstijden weet bij te brengen dan staat een opname in een gereputeerde restaurantgids er zeker aan te komen.
't Stil Genot, Gapaardstraat 23a, 8850 Ardooie, tel. 051-74 75 67, gesloten op maandag en dinsdag
---------------------------
We konden nog net genieten van de najaarszon op het terras van deze met smaak gerestaureerde hoeve. Enkele uit hun ren ontsnapte neerhofhoenders keken nieuwsgierig toe hoe we nipten aan een naar onze smaak veel te zure Chardonnay Meerdael. De aperitiefhapjes op een spies waren al een voorteken dat de kok niet terugdeinst voor enige gedurfde creativiteit.
Deze pastorale setting werd verstoord door het niet te negeren geluid van de nabije A17 autoweg. Binnen is daar niets van te horen maar zijn de nogal zwaar uitgevallen meubilering en donkere kleurtinten vrij dominant.
In het keuzemenu van 45 euro gingen de enen voor alle zekerheid voor oesters als voorgerecht, de anderen voor cannelloni van gegratineerde tongfilets met een thee van citroengras. Een voorgerecht om u tegen te zeggen.
Wie als hoofdgerecht had gekozen voor de wilde eendenborst zag zich geconfronteerd met te lang gegaard vlees waaraan de vijgen en honing, de knolseldermousseline en de saus van bospaddenstoelen en porto weinig konden verhelpen.
De anderen keken tegen een uit de kluiten gewassen kabeljauwrug aan met tomatenmarmelade, groentennoedels en sabayon van blond bier.
Na deze twee vrij substantiële gangen hadden de meesten van het zeskoppig gezelschap enige moeite met het verstouwen van de moelleux van chocolade en coulis van frambozen.
Je ziet, de kok tracht uit de band te springen met niet alledaagse garnituren waaraan het even wennen is. De porties zijn naar huidige standaarden weelderig te noemen.
Alles bij elkaar konden wij deze klassieke maaltijd redelijk appreciëren. Als de chef nu nog zijn hulpkoks de discipline van de juiste bereidingstijden weet bij te brengen dan staat een opname in een gereputeerde restaurantgids er zeker aan te komen.
't Stil Genot, Gapaardstraat 23a, 8850 Ardooie, tel. 051-74 75 67, gesloten op maandag en dinsdag
1000 Brussel - François
Rond het Sint Katelijneplein en de baksteenkaai (de Brusselse vismarkt) zijn er restaurants zat, maar opgepast, vele zijn gericht op het zo snel mogelijk uitkleden van buitenlanders die in groten getale op deze culinaire concentratie afkomen. Tot de meer solide adressen behoren La Belle Maraichère, Le Fourneau, l’ Huitrière, Vismet. Ergens in de grijze zone bevindt zich restaurant François, oud gekend huis met de klassieke visbereidingen. Geen tierlantijntjes of hoogstandjes, nikske “upgrading”. Rechttoe rechtaan, voor je ’t weet sta je weer op straat.
We gingen voor het menu van 39 euro en legden daar nog 5 euro bovenop voor de halve kreeft als hoofdgerecht.
De 9 Ierse oesters hadden een heel particuliere smaak en aan de overkant kwam een oerklassieke, onberispelijke Sint-Jakobsschelp.
Aan de kreeft Belle Vue kan zelfs een leerling kok zich geen buil vallen, maar de door de wol gewassen kelners vergaten wel de meegeleverde kreeftenschort om te binden. Detail.
De huiswijn, een naamloze sauvignon blanc, kon er best mee door, voor zijn geld (30 euro). Zodra men beter wil, schieten de prijzen rond en boven de 40 euro. Geen kattenpis.
We sloten deze eenvoudige, maar oerdegelijke maaltijd af met een klassiek potje chocolade mousse.
Voor een candlelight dinner moet men ook niet bij François zijn want de zaal is ’s avonds zo hel verlicht dat je zonder bril de krant kan lezen.
François, Sint-Katherinaplein 12, 1000 Brussel, 02-511 60 89, zondag en maandag gesloten
We gingen voor het menu van 39 euro en legden daar nog 5 euro bovenop voor de halve kreeft als hoofdgerecht.
De 9 Ierse oesters hadden een heel particuliere smaak en aan de overkant kwam een oerklassieke, onberispelijke Sint-Jakobsschelp.
Aan de kreeft Belle Vue kan zelfs een leerling kok zich geen buil vallen, maar de door de wol gewassen kelners vergaten wel de meegeleverde kreeftenschort om te binden. Detail.
De huiswijn, een naamloze sauvignon blanc, kon er best mee door, voor zijn geld (30 euro). Zodra men beter wil, schieten de prijzen rond en boven de 40 euro. Geen kattenpis.
We sloten deze eenvoudige, maar oerdegelijke maaltijd af met een klassiek potje chocolade mousse.
Voor een candlelight dinner moet men ook niet bij François zijn want de zaal is ’s avonds zo hel verlicht dat je zonder bril de krant kan lezen.
François, Sint-Katherinaplein 12, 1000 Brussel, 02-511 60 89, zondag en maandag gesloten
8620 Nieuwpoort - Grand Cabaret
Achter een weinig aantrekkelijke, bruin geschilderde gevel aan de Kaai schuilt de exentriekeling onder de restaurants van Nieuwpoort: Grand Cabaret. De jonge chef, Vincent Florizoone, komt van Veurne, waar hij de Petit Cabaret uitbaatte, een piepklein restaurantje onder de kerktoren. Van toen al was hij berucht voor zijn eigenzinnige bereidingen. Espuma's, schuimpjes, cappucino (jawel koffie) van Noorzeekrab, glinsterende versiering op de gerechten, de creatieve chef draait er zijn hand niet voor om. Hij doet mij denken aan de jonge Piet Huysentruyt in zijn Wortegemse periode. Die durfde het ook aan bloedworst te serveren als dessert.
Na herhaalde pogingen vond ik de zaak eindelijk open.
Het interieur is een verdienstelijke imitatie van een Parijse bistrot, met leuke lampekappen en ordinaire tafels en stoelen. Geen linnen tafelnappen, die zouden hier nochtans passen bij de gehanteerde prijzen.
Een blik op de kaart maakt meteen duidelijk dat wat hier wordt opgediend niet aan de meerderheid van de voorbijflanerende hangbuiktoeristen besteed is. Twee menu's: een van 48 euro (4 gangen) en een van 69 euro (7 gangen), alstublieft, en ook de prijzen à la carte zijn om u tegen te zeggen.
Er zijn 70 zitplaatsen. De chef is duidelijk van plan op korte tijd binnen te zijn. (Geen credit cards, dat helpt)
Op deze zondagmiddag zijn 6 tafels bezet. Zo te horen weinig passanten maar habitués c.q. bekenden van de chef.
Ik ga resoluut voor de 4 gangen, ik wil wel eens door de chef verrast worden, want wat er op het bord zal komen staat er niet bij.
Het eerste - lauwe, heerlijk sappig gegaarde langoustines met koude groenten, beiden verborgen onder een berg schuim - is alvast een schot in de roos.
Bij het roerei met garnalen en tomatencoulis kan ik de broodjes goed gebruiken. Die mag je desgewenst injecteren met een pipet olijfolie. Origineel, maar wel even wennen.
Als derde gerecht kwam een brochette van pladijs in een sausje met een zeer fijne smaak, waarbij echter de klad graanmosterd te dominant dreigde te worden.
Vanilleijs en chocolademousse met chocoladecrunch waren een lekkere afsluiter van deze alleszins boeiende maaltijd. Soms vond ik de combinaties wat ver gezocht en ook de tot tweemaal toe voorkomende, glinsterende, bronskleurige schilfertjes op de gerechten deden de wenkbrauwen fronsen. "Trendy food", kondigt de website aan en dat is beslist niet gelogen.
Met het aperitief, twee glazen wijn en koffie na, liep de rekening op tot 69 euro. Dat is zeker aan de bovenkant van de prijs/kwaliteit-vork. Of daar in Nieuwpoort op termijn voldoende publiek voor is, valt te betwijfelen. Dat Vincent Florizoone een paar klassen hoger speelt dan de doorsnee chef, staat evenwel buiten kijf.
Grand Cabaret, Kaai 12, 8620 Nieuwpoort, tel 0493 72 96 51, donderdag gesloten
Na herhaalde pogingen vond ik de zaak eindelijk open.
Het interieur is een verdienstelijke imitatie van een Parijse bistrot, met leuke lampekappen en ordinaire tafels en stoelen. Geen linnen tafelnappen, die zouden hier nochtans passen bij de gehanteerde prijzen.
Een blik op de kaart maakt meteen duidelijk dat wat hier wordt opgediend niet aan de meerderheid van de voorbijflanerende hangbuiktoeristen besteed is. Twee menu's: een van 48 euro (4 gangen) en een van 69 euro (7 gangen), alstublieft, en ook de prijzen à la carte zijn om u tegen te zeggen.
Er zijn 70 zitplaatsen. De chef is duidelijk van plan op korte tijd binnen te zijn. (Geen credit cards, dat helpt)
Op deze zondagmiddag zijn 6 tafels bezet. Zo te horen weinig passanten maar habitués c.q. bekenden van de chef.
Ik ga resoluut voor de 4 gangen, ik wil wel eens door de chef verrast worden, want wat er op het bord zal komen staat er niet bij.
Het eerste - lauwe, heerlijk sappig gegaarde langoustines met koude groenten, beiden verborgen onder een berg schuim - is alvast een schot in de roos.
Bij het roerei met garnalen en tomatencoulis kan ik de broodjes goed gebruiken. Die mag je desgewenst injecteren met een pipet olijfolie. Origineel, maar wel even wennen.
Als derde gerecht kwam een brochette van pladijs in een sausje met een zeer fijne smaak, waarbij echter de klad graanmosterd te dominant dreigde te worden.
Vanilleijs en chocolademousse met chocoladecrunch waren een lekkere afsluiter van deze alleszins boeiende maaltijd. Soms vond ik de combinaties wat ver gezocht en ook de tot tweemaal toe voorkomende, glinsterende, bronskleurige schilfertjes op de gerechten deden de wenkbrauwen fronsen. "Trendy food", kondigt de website aan en dat is beslist niet gelogen.
Met het aperitief, twee glazen wijn en koffie na, liep de rekening op tot 69 euro. Dat is zeker aan de bovenkant van de prijs/kwaliteit-vork. Of daar in Nieuwpoort op termijn voldoende publiek voor is, valt te betwijfelen. Dat Vincent Florizoone een paar klassen hoger speelt dan de doorsnee chef, staat evenwel buiten kijf.
Grand Cabaret, Kaai 12, 8620 Nieuwpoort, tel 0493 72 96 51, donderdag gesloten
Abonneren op:
Posts (Atom)